Berlín: un viaje a la época de la ciudad dividida entre Este y Oeste, con "El puente de los espías

El fin de semana del uno al tres de abril tuve la oportunidad de visitar Berlín con motivo del estreno de la película de Steven Spielberg “El puente de los espías” en DVD, Blu-Ray y en formato digital (puedes encontrarla en Google Play e iTunes). El viaje fue una oportunidad para ver los lugares donde el famoso director y actores como Tom Hanks y Mark Rylance (que, por cierto, ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por ’El puente de los espías’) rodaron y protagonizaron la película basada en una historia real, la del abogado James Donovan al que la CIA encargó negociar el intercambio de un agente soviético, Rudolf Abel, por un soldado estadounidense, Gary Powers, capturado por la URSS. Estar rodeado de los monumentos que aparecen en la película, y llevar el abrigo de doble botonadura durante todo el viaje (en Berlín el ambiente sigue siendo fresco en esta época) me dio la sensación de estar realmente en aquella época tumultuosa y triste y casi revivir los sentimientos de los protagonistas de la historia.

Tom Hanks y Steven Spielberg en el plató de Bridge of Spies

La tarde del 1 de abril giró en torno al centro de la capital alemana: la primera parada fue Checkpoint Charlie, un puesto de control militar estadounidense en la frontera entre Berlín Este y Oeste. Está, además, a tiro de piedra del hotel donde me alojé, así que pude familiarizarme con este famoso testimonio del pasado de la ciudad... ¡! En los alrededores del Checkpoint Charlie, durante el día, se puede encontrar a dos hombres con uniforme americano haciéndose pasar por soldados estadounidenses, del mismo modo que en Roma se puede encontrar a tipos que deambulan por las calles disfrazados de centuriones romanos.

Cerca del Checkpoint Charlie

Tipos disfrazados de soldados en el Checkpoint Charlie

El famoso cartel de la frontera

Paseé por el barrio de Mitte (incluido en la zona de influencia soviética) para ver uno de los restos del Muro de Berlín, a pocos metros del Senado alemán: el Muro está ahora hecho jirones repartidos por la ciudad, y tiene placas metálicas pegadas a las aceras para delimitar por dónde discurría, lo que da la sensación de estar cruzando un muro invisible.

No muy lejos de aquí se encuentra la Potsdamer Platz, llamada así por la ciudad de Potsdam, ya que está situada donde se encuentra la carretera a esa ciudad, a poco más de veinte kilómetros de Berlín: ahora es una moderna plaza alrededor de la cual se levantan edificios de cristal que reflejan la luz del sol hacia media tarde, dándole un ambiente luminoso. La plaza es el emplazamiento de una importante estación de ferrocarril, la Potsdamer Bahnhof: fue la primera estación abierta en la ciudad, en 1838.

Restos del Muro de Berlín

Un fragmento del Muro en Potsdamer Platz

Potsdamer Bahnhof, la estación de Potsdamer Platz

Después de adentrarme en el Memorial de la Shoah, el laberíntico monumento a las víctimas del Holocausto, dediqué las últimas horas de la tarde a la zona de la ciudad que en su día cayó dentro de la zona de influencia rusa. Aquí observé el monumento a los soldados soviéticos caídos: casi parece como si sus diseñadores (Lew Kerbel, Vladimir Zigal y Nikolai Sergijevski) hubieran querido revisitar la arquitectura de la Puerta de Brandemburgo en clave moderna, creando un monumento sobrio, desnudo, algo frío y al mismo tiempo imponente, colocando en su cúspide la estatua de un soldado ruso empuñando su arma en memoria de los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. La Puerta de Brandemburgo, el famoso monumento de Berlín, está a tiro de piedra: basta un paseo de cinco minutos para encontrarse frente a este majestuoso monumento, en su día puerta de entrada a la ciudad (fue mandado construir por Friedrich Wilhelm II, rey de Prusia, y construido según un diseño de Carl Gotthard Langhans entre 1788 y 1791), que representa uno de los símbolos europeos del neoclasicismo. No lejos de aquí se encuentra también la Embajada de Rusia, donde tuvieron lugar algunas de las escenas más importantes de la película. En resumen: entre paseos y reflexiones sobre la historia de Berlín, se hace tarde y ¡es hora de revigorizar el cuerpo! Así que, tras abandonar el antiguo territorio soviético, cené con mis compañeros de viaje en un típico restaurante bávaro, entre frankfurts, schnietzel y pretzels (y, por cierto, parece que fui el único que quiso probar el pretzel.... ) y grandes vasos de cerveza (sin jarras esta vez).

Monumento al Holocausto

El monumento a la guerra soviética

La Puerta de Brandemburgo

La Puerta de Brandemburgo vista... desde atrás

La mañana del 2 de abril, después de ver el Bösebrücke, el puente que bordea la Bornholmerstrasse, exploré la Bernauerstrasse, una calle que fue el teatro principal de la división entre Berlín Este y Oeste, una de las mayores tragedias de la Alemania del siglo XX: el muro discurría a lo largo de la calle, y fue aquí, en 1961, donde se registró la primera víctima mortal causada por la infame construcción. Una señora, Ida Siekmann, se arrojó desde su piso de la Bernauerstrasse en un intento de saltar el muro, pero no sobrevivió: después de ella fueron muchas las personas que sacrificaron su vida tratando de cruzarlo. Empecé mi recorrido por esta calle desde la Nordbahnhof, una estación que antaño estaba a caballo entre Berlín Este y Oeste (y por eso estaba cerrada), y que ahora es un metro normal de uso urbano que sirve también de exposición de fotos y testimonios del transporte en el Berlín dividido. Las fotos de las paredes de este metro dan una idea de cómo este lugar estaba estrictamente vigilado por soldados de la RDA.

El Bösebrücke

Una placa conmemora la fecha de la caída del Muro: 9 de noviembre de 1989

A lo largo de la Bernauerstrasse hay casas literalmente cortadas para impedir la huida de Berlín Este a Berlín Oeste: el lado oeste de estos edificios es, de hecho, un muro sin ventanas en el que, hoy en día, se han pintado fotografías que rememoran la historia del Muro (una de ellas es la foto del “Soldado Saltarín”, famoso símbolo de la búsqueda de la libertad por parte de los soldados que tenían que cumplir órdenes). El cementerio de la Bernauerstrasse está flanqueado por los enterramientos de los fallecidos desde 1961 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Es imposible describir la angustia que provocan las fotos de estas personas que murieron (incluidos los jóvenes y muy jóvenes) durante estos años oscuros. También en esta calle se encuentra la Iglesia de la Reconciliación, un templo que permaneció inutilizado durante dos décadas y fue derribado por estar situado en la “Franja de la Muerte”, la zona entre el muro y la barrera que construyeron más tarde los alemanes orientales para dificultar la huida: el triste nombre se debe a que los soldados fusilaban a todo aquel que se aventurara por allí. La iglesia se reconstruyó más tarde, en 1995, y se inauguró en 2000. Desde lo alto del Memorial del Muro de Berlín, situado en la Bernauerstrasse, tras innumerables y fatigosas escaleras (el ascensor no estaba disponible... ¡tan malos servicios parece que también hay en Alemania!) se puede admirar la calle y una parte de la ciudad, entre el sol ardiente y el viento fresco.

El Memorial del Muro de Berlín

Berlín vista desde lo alto del Memorial del Muro

La foto del soldado saltando uno de los muros de Bernauerstrasse

La Iglesia de la Reconciliación

Después de un almuerzo ciertamente no alemán (comí en un restaurante asiático), me llevaron a Friedrichstrasse para ver el Palacio de las Lágrimas, un antiguo puesto de aduanas entre Berlín Occidental y Oriental (en su interior se realizaban controles a los berlineses occidentales que iban y venían del Este: no se permitía el movimiento contrario, así que se puede adivinar fácilmente por qué el edificio se conoce por su nombre.... ), hoy museo para la conservación de reliquias aduaneras. Después, me fui a la antigua zona americana para visitar el Museo de los Aliados, antaño un teatro erigido para solaz de los soldados estadounidenses, hoy museo de conservación de recuerdos militares americanos. Aquí mis compañeros y yo nos divertimos haciéndonos fotos junto a una réplica de un avión y vimos un segundo Checkpoint Charlie que nos despistó: estábamos convencidos de que el que habíamos visto el día anterior era el Checkpoint original, pero tras investigar más, descubrimos que el histórico está ahora en el museo (es la cabina que había en el checkpoint: hoy forma parte de la exposición del museo).

El Palacio de las Lágrimas

Recuerdos de una historia de amor entre dos jóvenes, él de Berlín Occidental y ella de Berlín Oriental, a través de la música que escuchaban (curiosamente, David Bowie, que vivía en Berlín, habló del muro en la que quizá sea su canción más famosa, Heroes).

Carteles históricos de la RDA conservados en el Palacio de las Lágrimas

El Museo de los Aliados

Cabina del Checkpoint Charlie en el Museo de los Aliados

Avión en el Museo de los Aliados

Finalmente, a las 18 h, con una evocadora puesta de sol como telón de fondo, mis compañeros y yo llegamos al Glienicker Brücke, el Puente de los Espías, escenario de varios intercambios de espías, el primero de los cuales fue el que escenificaron Spielberg y Hanks en su tercera colaboración cinematográfica. Aquí, entre intentos de hacer las mejores fotos posibles y entrevistas de Studio Aperto (que nos acompañó durante todo el viaje para documentarlo), concluimos la “misión” que nos había encomendado 20th Century Fox. Entre monumentos fascinantes y ruinas evocadoras, el fin de semana berlinés nos dejó a mí y a mis compañeros de viaje un bagaje de recuerdos y sensaciones que sólo la historia de Berlín puede proporcionar.

Glienicker Brücke, el puente de los espías

En el Glienicker Brücke tiene lugar el intercambio que se narra en la película "El puente de los espías

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