Trebiano Magra, le village où, selon la légende, est caché le manuscrit de la Divine Comédie.

Dès que nous pénétrons dans les ruelles du hameau de Trebiano Magra, nous sommes accueillis par un miaulement insistant. Ajouté à la tranquillité absolue, à la mauvaise réputation de ce petit village accroché au flanc d’une colline, à l’impossibilité de s’aventurer dans les ruelles en voiture et au fait que les maisons sont désormais presque totalement inhabitées (il reste à peine une centaine d’habitants, à peu près), Trebiano semble être davantage peuplé de chats que d’humains. Certains, probablement plus habitués à la présence de l’homme, se laissent approcher et, en effet, dès qu’ils voient nos intentions pacifiques, se rendorment. D’autres, en revanche, sont plus méfiants et s’enfuient par les anciens murs de pierre pour ne pas avoir affaire à nous: on ne sait jamais. Dans l’une des ruelles, il y en a même quatre ensemble, allongés pour se reposer: lorsque nous passons, ils ne bougent pas d’un pouce et nous regardent comme pour nous dire “faites ce que vous voulez, mais nous ne bougeons pas d’ici”.

Trebiano Magra

Vous êtes prévenus...

Les chats endormis de Trebiano

Un chaton curieux observe deux passants

Pour monter à Trebiano, il faut partir de Romito Magra qui, comme Trebiano, est un hameau de la commune d’Arcola (nous sommes toujours en Ligurie orientale): au rond-point où commence la route pour Lerici, il faut continuer et, quelques mètres plus loin, on remarque sur la gauche un panneau défraîchi et presque caché qui indique la montée à Trebiano. Après un peu moins de trois kilomètres sur une route panoramique, entre virages en épingle à cheveux, oliviers et vues splendides, on arrive au village. Avant d’entrer, on aperçoit sur la droite l’unique église de Trebiano, dédiée à San Michele Arcangelo: on y entre parce qu’à l’intérieur se trouvent d’illustres œuvres d’art.

L’église paroissiale présente une façade baroque assez élaborée à l’extérieur, avec deux volutes reliant le pignon à la partie inférieure de la façade, et un élégant tympan brisé abritant la statue de saint Michel. L’intérieur à trois nefs est riche en œuvres d’art. Dans une chapelle s’ouvrant sur la droite, on remarque un autel au centre duquel se trouve une statue en bois de saint Roch, flanquée de celle de deux autres saints: saint Roch est l’œuvre de Domenico Gar, sculpteur français très actif dans cette région, en 1524, et il s’agit d’une sculpture très importante car, dans l’état actuel des connaissances, il semblerait que ce soit la première œuvre connue de cet artiste. La dévotion à saint Roch a toujours été particulièrement vivante dans ce coin de la Ligurie (le saint est d’ailleurs le patron de Trebiano), et ici Domenico Gar le représente avec le détail inhabituel (mais typique de Gar) de l’ange qui guérit la blessure de sa jambe. Dans la nef opposée se trouve une autre œuvre de Gar: le triptyque en marbre avec la Vierge à l’Enfant au centre et les saints Bernard et Catherine d’Alexandrie sur les côtés. Ici aussi, Gar revisite les iconographies traditionnelles: Catherine, curieusement, soumet l’empereur romain Maximien, sous lequel la sainte a souffert le martyre. Le triptyque a été commandé en 1524 pour la chapelle Mascardi, l’une des familles les plus importantes de Sarzana, et a été achevé en 1529. Le commanditaire, Jacopo Mascardi, avait probablement été impressionné par le Saint Roch précédent et avait décidé de confier à Domenico Gar l’exécution de l’exigeant travail de marbre. Il s’agit d’une œuvre de grande qualité, qui démontre que l’artiste français était à la page et bien dans le contexte de la sculpture toscane du XVIe siècle. Une œuvre si belle qu’elle fut ensuite appelée l’Icona pulchra, c’est-à-dire la “belle icône”.

L’église paroissiale de San Michele

Il y a aussi un crucifix du XVe siècle et une autre croix, probablement contemporaine, qui a été “intégrée” au XVIIe siècle à quatre panneaux peints par un artiste toscan, Filippo Martelli, originaire de Versilia: c’était en 1634 et aujourd’hui, ce qui reste de la croix originale peut être aperçu dans l’ovale au centre de la composition très curieuse qui a été commandée à Martelli précisément dans le but de préserver la croix. Un bénitier en marbre, sculpté dans un marbre de l’époque romaine, provenant probablement d’un ancien autel votif, est également intéressant.

Saint Roch (au centre) par Domenico Gar

Après la visite de l’église, nous entrons dans le village, qui est non seulement l’un des plus pittoresques, mais aussi l’un des plus grands de la région. Pour le visiter, il faut partir de la porte d’entrée, d’origine médiévale. Trebiano est en effet mentionné pour la première fois dans un document datant de 963, mais les origines du village sont peut-être encore plus anciennes, et le toponyme lui-même est censé faire référence aux domaines d’une famille romaine, les Gens Trebia, qui possédaient des biens dans la région. À partir de la porte, une route monte et une route descend: nous prenons celle qui monte légèrement. C’est la principale du hameau et elle longe le hameau, entre d’anciens portails, des bougainvilliers colorés et d’autres chats, avant d’arriver, au bout, à une volée de marches qui tourne brusquement dans la direction opposée et nous amène à un niveau supérieur. En fait, on a l’impression que le village a été construit sur des terrasses accrochées au flanc de la colline, toutes les unes sur les autres, et que les maisons sont disposées sur les côtés de ces rues étroites qui les longent. Et de temps en temps, au milieu de la rue, s’ouvrent d’étroits escaliers qui se faufilent entre les bâtiments et offrent des raccourcis pour accéder à l’étage supérieur. De temps en temps, de petites places ou des balcons s’ouvrent sur la route, nous offrant des vues spectaculaires sur la plaine de Magra: nous voyons le cours sinueux du fleuve qui se jette ensuite dans la mer Ligure, nous voyons le profil aigu des Alpes Apuanes sur la gauche, nous voyons les villes de la plaine.

Les murs en pierre des anciens bâtiments de Trebiano

Une des nombreuses ruelles pittoresques de Trebiano

Le splendide panorama sur la plaine de la Magra

On comprend ainsi l’importance stratégique de ce village à l’époque où il constituait une garnison importante pour contrôler le trafic dans la vallée de la Magra et l’accès au port de Lerici, petite escale pour les navires en partance pour Gênes. Trebiano a donc connu différents souverains: il a d’abord appartenu aux évêques de Luni, puis il est passé sous le contrôle de Pise et enfin, en 1254, il a été acheté par les Génois. L’imposant château est peut-être le témoin le plus visible de cette époque: même s’il est aujourd’hui en ruine, il est encore massif et imposant, avec les restes de ses tours, ses puissants arcs, ses murs solides, sa silhouette qui domine toute la ville et qui se distingue même à des kilomètres de distance. Malheureusement, aujourd’hui, le château est dangereux et inutilisable. Nous rencontrons une vieille dame du village, qui nous raconte l’époque où, il y a quelques décennies, il était encore possible de monter au château, où il y avait plus de vie dans le village et où les institutions prenaient plus soin de leur mémoire historique. Lorsque nous tentons de nous approcher du château, le sous-bois inculte qui l’entoure semble confirmer la version du vieil habitant. À un certain moment, l’herbe atteint la hauteur du genou, le chemin est recouvert de végétation et des panneaux et des barrières commencent à apparaître pour nous avertir des dangers que nous pourrions courir si nous nous élevions plus haut. Nous décidons donc de ne pas nous aventurer plus loin: nous avons juste le temps d’observer ce qui était peut-être autrefois une portion du mur d’enceinte, aujourd’hui en ruines.

L’état du chemin menant au château

Pourtant, ce village aux ruelles escarpées aurait bien des histoires à raconter. À commencer par la légende peut-être la plus évocatrice: l’imagination des habitants de Trebiano voudrait que dans l’un des recoins du château soit caché le manuscrit original de la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui n’aurait jamais été trouvé par tous ceux qui l’ont cherché. Et, comme dans toutes les légendes, il y a un fond de vérité, car, comme nous le savons, le poète suprême a séjourné dans ces terres pendant son exil de Florence: comme nous l’avons dit lorsque nous avons parlé du château des évêques de Luni à Castelnuovo Magra, en 1306, Dante a été le procureur du marquis Franceschino Malaspina pendant les négociations de la “paix de Castelnuovo”, qui a mis fin à une guerre de sept ans entre les Malaspina et les évêques de Luni. Trebiano a également abrité pendant longtemps (et c’est de l’histoire) l’artiste française Helène de Beauvoir (1910 - 2001), sœur de la plus célèbre Simone de Beauvoir (1908 - 1986), qui, dans certains de ses écrits, raconte la beauté du village après avoir rendu visite à Helène. Et c’est de Trebiano qu’est originaire la famille de Domenico Fiasella (1589 - 1669), l’un des plus grands peintres de la Ligurie du XVIIe siècle.

Aujourd’hui, Trebiano est un village méconnu, animé un peu plus que d’habitude seulement en été, lorsque les touristes du nord de l’Italie arrivent pour utiliser leurs résidences secondaires, car d’ici on peut atteindre la mer en dix minutes en voiture, et les prix de location sont plus bas que dans les villes balnéaires. Et à part quelques chambres d’hôtes, il n’y a aucune structure dans le village. Il n’y a même pas de panneaux ou d’enseignes pour raconter l’histoire de Trebiano au voyageur qui visite le village. Il y a quelques mois, un jeune architecte a proposé un projet pour faire revivre le château, mais tout semble encore au point mort. Nous ne cachons pas qu’il serait vraiment beau et passionnant de voir renaître ce joyau caché dans les collines du Val di Magra.

Panorama depuis un balcon à Trebiano

La façade de San Michele...	... et la statue qui l’orne

Le crucifix du XVe siècle	L’œuvre de Filippo Martelli

Le triptyque en marbre de Domenico Gar	Le bénitier en marbre romain

Un archivolte...	...et un escalier dans le village

La rue principale du bourg...	... et un coin coloré

Le borgo vu d’en haut

Vue de la partie supérieure du borgo	Escalier typique en terre cuite

Aperçu de la partie haute du village	Un bougainvillier coloré dans une rue étroite

Une belle vue du hameau depuis les oliviers de la pente menant à Trebiano

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