Montagnana, entre murs médiévaux et fantômes giorgionesques

Un morceau de Montagnana s’est retrouvé à Rotterdam: il s’agit d’un dessin représentant le château de San Zeno, une forteresse du XIIIe siècle construite par Ezzelino III da Romano (son donjon, le donjon ezzelinien, est toujours là, à près de quarante mètres de haut, pour nous rappeler son fondateur), remaniée au fil des siècles, mais dont le plan et l’aspect ne sont pas très éloignés de ce qu’ils devaient être à l’époque. Aujourd’hui, elle est le siège d’institutions culturelles : le musée municipal “Antonio Giacomelli”, la bibliothèque municipale et le centre d’études du château s’y trouvent, mais au début du XVIe siècle, elle remplissait encore pleinement ses fonctions défensives. La feuille est attribuée à Giorgione, qui l’a peinte entre 1501 et 1502 (c’est du moins ce que l’on pourrait croire) et qui est récemment devenu une sorte de genius loci de ce village de la province de Padoue : de nombreuses recherches (menées par d’éminents spécialistes tels que Enrico Maria Dal Pozzolo, Augusto Gentili, Lionello Puppi et d’autres) ont tenté d’établir si le grand père du tonalisme vénitien a peint ici et dans quelle mesure il l’a fait. Entre les deux se trouvait peut-être un prélat, Domenico Grimani, qui devint prêtre de la cathédrale de Montagnana en 1497 et collectionneur de Giorgione.

Dans la cathédrale de Montagnana, sur la contre-façade, il y a un David et une Judith découverts en 1930 dans le cadre de travaux de restauration des murs de la cathédrale : ils ont ressurgi de l’enduit qui les avait dissimulés pendant je ne sais combien de temps, et pendant des décennies, un intéressant débat d’attribution s’est engagé autour de ces figures extraordinaires, de la plus haute qualité, qui se poursuit encore aujourd’hui. Peut-être sont-elles de Giorgione lui-même : mais nous n’avons aucune preuve pour l’affirmer, d’autant plus que le seul “document” (si on peut l’appeler ainsi) qui peut attester la présence du peintre à Montagnana est cette même feuille hollandaise. Et nous ne savons pas pourquoi il ne reste aucune trace écrite de son éventuel séjour dans le village.

Les murs de Montagnana : à l’arrière-plan, le clocher de San Francesco

Giorgione (attribué), Castel San Zeno in Montagnana (1501-1502 ; sanguine sur papier ; Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen)

L’une des deux fresques de la cathédrale attribuées à Giorgione : le David

Montagnana, le château de San Zeno

Des vicissitudes cachées dans les plis de l’histoire, mais qui ressurgissent à travers les images que le voyageur peut trouver dans cette ville fortifiée, qui apparaît presque par surprise dans la campagne de la Vénétie, après Legnago, alors que le paysage s’apprête à changer lorsque l’on aperçoit les premières ramifications des collines euganéennes à proximité. Les murs d’enceinte ont été conservés dans leur intégralité : c’est un cas plutôt rare, car très peu de villes dotées de murs médiévaux les ont conservés intacts depuis la moitié du XIVe siècle, époque à laquelle les Carraresi de Padoue ont tout fait pour renforcer cette ville, avant-poste très important de leur territoire, à la frontière avec les terres de Scaliger (Legnago dépendait déjà de Vérone). Le fait qu’avec la disparition rapide des Carraresi, Montagnana ait presque complètement perdu son rôle stratégique explique pourquoi les murs ont été si bien conservés, avec encore leurs vingt-quatre tours, autrefois d’importants postes de contrôle et de défense, puis devenues des greniers et des entrepôts lorsque Montagnana n’a plus eu de fonction militaire. Aujourd’hui encore, les remparts sont l’un des principaux motifs de visite de la ville.

On y entre généralement par la Rocca degli Alberi, construite au XIVe siècle, également par les Carraresi : grandes portes battantes, ponts-levis, tours de garde. C’est ainsi que Montagnana accueillait ceux qui arrivaient. Aujourd’hui, Montagnana est un peu moins austère : après les briques rouges de la Rocca degli Alberi, on entre immédiatement dans une ville d’opéra, sous les deux ailes de portiques qui escortent les voyageurs jusqu’à la Piazza Comunale, au centre de la ville. Ou “Piazza Maggiore”, ou simplement “la place”, comme on dit ici : c’est le point d’appui de toute la ville, pavée de listòn comme il sied à toute cité vénitienne. Ne vous laissez pas tromper par les formes de l’imposant Palazzo della Cassa di Risparmio, qui pourraient faire penser à une architecture gothique : il s’agit d’un splendide bâtiment des années 1920, dans le style médiéval tel qu’il était au début du vingtième siècle. Sur le côté adjacent de la place s’ouvre la cathédrale solitaire de Santa Maria Assunta, qui nous intrigue immédiatement parce qu’elle n’a pas de clocher (les cloches sonnent depuis les tourelles de la façade). Nous admirons son extérieur dépouillé, sa sobre façade à pignons, le portail de marbre que la tradition attribue à Jacopo Sansovino, l’intérieur Renaissance : c’est là que se trouvent les deux fresques attribuées à Giorgione, mais il y en a d’autres, à commencer par une Transfiguration de Véronèse et quelques panneaux de Marescalco, de son vrai nom Giovanni Buonconsiglio, un artiste méconnu de Montecchio Maggiore qui a vécu entre le XVe et le XVIe siècle, en contact avec les plus grands.

Montagnana, Rocca degli Alberi

Cathédrale de Montagnana. Ph. Crédit Alain Roullier

La place de Montagnana

Le palais de la Cassa di Risparmio

Villa Pisani. Ph. Crédit Hans Rosbach

Vous serez surpris de voir qu’à quelques pas de là se trouve un bâtiment attribué à Michele Sammicheli, l’architecte qui a construit la moitié de Vérone au début du XVIe siècle, et qui a également construit le Forte di Sant’Andrea à Venise : il s’agit de l’hôtel de ville, dont la construction a commencé vers 1537 (même si en 1593, après un incendie dévastateur, il a été reconstruit, bien que dans une forme qui témoigne encore de la dette à l’égard de Sammicheli). En empruntant la via Scaligera, parallèle à la rue principale, on découvre le clocher flamboyant de l’église San Francesco, la plus haute tour de la ville, visible même de loin : l’église date du XIVe siècle, mais peut-être plus tôt, car on peut y voir des éléments romans, et c’est un édifice imposant, agrandi au fil des siècles, rattaché à un ancien monastère. Des palais nobles de toutes les époques (voir, par exemple, l’élégante façade du Palazzo Magnavin-Foratti) témoignent de la prospérité de la ville pendant de longues années.

De larges rues à portiques qui conservent leur tracé ancien et qui sont bordées de maisons de toutes les couleurs, un petit manuel d’art vénitien des XVe, XVIe et XVIIe siècles (mais pas seulement) dont on peut feuilleter les pages dans les églises et au musée de la ville, le tracé régulier des murailles, avec les tours qui le délimitent avec précision. Un anneau magique qui enchante quiconque le voit arriver après avoir traversé la campagne : mais si vous pensez que tout est fini à l’intérieur de ces murs, vous vous trompez. Juste à l’extérieur se trouve Villa Pisani, un édifice de la Renaissance bien équilibré, conçu par un architecte appelé Andrea Palladio. Car Montagnana ne voulait rien manquer.

Montagnana, entre murs médiévaux et fantômes giorgionesques

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