Le château Sant'Angelo présente la mode des années 1960

Du 27 mars au 21 mai 2023, le Musée national du Château Saint-Ange accueille dans les Armureries supérieures l’ exposition-performance The Sweet Sixties : Narrazioni di Moda, sous la direction de Stefano Dominella et Guillermo Mariotto.

Le Swinging London, les minijupes de Mary Quant, les visions vestimentaires d’Ossie Clark, les vitrines colorées de Carnaby Street à Soho et l’alunissage : l’héritage associé à l’imagerie esthétique des années soixante constitue un réservoir sémantique qui peut être réinterprété de multiples façons. Âge violemment révolutionnaire dans son épilogue, le scénario des années soixante agit en fait comme une divinité tutélaire des contaminations visuelles typiques du monde de la mode.

D’où l’envie d’explorer le côté extraordinairement doux de la décennie “flottante” (c’est ainsi que l’hebdomadaire Time définissait Londres en 1966), à travers une anthologie composée d’atmosphères et de citations élégamment sixties.

Après les chapitres Robotizzati - Esperimenti di Moda (Palazzo Wegil 2020), Favole di Moda (Teatro Torlonia 2022) et Roma è di Moda - Via Veneto edition (Via Veneto 2022), et après une recherche minutieuse dans d’importantes archives historiques, l’exposition se propose de présenter un aperçu de l’histoire des sixties.Après une recherche minutieuse dans d’importantes archives historiques telles que AnnaMode Costumes, Modateca Deanna, Max Mara archive et Ken Scott, Doria 1905 archive, Stefano Dominella, commissaire de la performance avec Guillermo Mariotto, s’inspire une fois de plus de la mode en présentant l’exposition au Musée national du Château Saint-Ange à Rome.

“Ce n’est pas la première fois que le célèbre monument romain ouvre ses portes pour présenter l’une des manifestations les plus intéressantes de notre créativité, la mode, avec sa capacité à traverser et à interpréter les époques historiques et à évoquer leurs atmosphères et leurs suggestions”, a commenté Mariastella Margozzi, directrice du Musée national du château Saint-Ange. “Dans le cas de cette exposition, la représentation des années 1960 à travers les styles des vêtements et de leurs créateurs nous permet de revivre l’une des périodes d’innovation et de transgression les plus denses de notre histoire la plus récente, de saisir l’identification enthousiaste des jeunes à un mode vestimentaire qui témoigne de la nécessité d’élargir leurs horizons culturels et géographiques”.

Cinquante looks sont donc présentés qui, par le biais de l’upcycling, combinent des vêtements historiques, véritables icônes de style, avec des vêtements et des accessoires récupérés dans les marchés aux puces et les boutiques vintage, qui sont actuellement la véritable tendance de la mode internationale, adoptée surtout par les jeunes générations qui aiment récupérer le passé pour le rendre contemporain. Dans les décors de Virginia Vianello, les vedettes sont une fois de plus les vêtements. Des couleurs audacieuses et naturalistes signées par le génie créatif de Ken Scott, défini comme “le jardinier de la mode” précisément pour ses imprimés floraux. Et puis les bandes de cuir recouvertes seulement de 40 centimètres de tissu de Mary Quant, jusqu’aux motifs futuristes dessinés par Courrèges, Paco Rabanne et Pierre Cardin. Et comment ne pas mentionner les manteaux colorés de Max Mara, volés à la garde-robe masculine et réinterprétés dans des couleurs vives. La mode des années 60 a réécrit et réimaginé la silhouette de toute une génération. Vêtements, chaussures, disques et accessoires sont devenus des manifestes poétiques pour raconter la douceur de ces années.

“C’est la décennie où les jeunes se sont découverts en tant que tels pour la première fois”, explique Stefano Dominella. “Une dimension fortement bourgeoise s’est soudain accommodée de l’effervescence britannique des sixties, du rythme des Beatles, du glamour de James Bond, de la minijupe de Mary Quant et des tendances de la mode de Soho et de Kensington. Et puis les films avec Doris Day, Brigitte Bardot à Saint-Tropez, Catherine Deneuve, Jane Fonda dans ”Barbarella". Ce sont les années où naît l’industrie de la bonneterie et du collant, où le crêpage de chignon est remplacé par la linéarité du bob, où la haute couture commence à puiser dans le bas. Ce sont aussi les années où Elio Fiorucci, aux multiples facettes, invente (et vend) un style de vie fait de jeans et de T-shirts avec des petits anges et des cœurs, donnant naissance à une véritable sous-culture internationale. Une sous-culture qui, à partir de la cible stylisée de la Royal Air Force britannique (s)cousue sur les vestes Parka des jeunes Mods aux prises avec le blues et la musique beat, intercepte en Italie les longueurs d’onde propagées par les miroirs colorés des scooters, des Vespas et des Lambrettas. En toile de fond, les nuits passées à danser dans les boîtes de nuit et les chansons Uno dei Mods (1965) et Vi saluto amici Mods (1966), toutes deux écrites par Franco Migliacci.

Cinquante créations pour cinq chapitres, cinq pièces, cinq fils narratifs destinés à raconter le côté plus léger et rêveur des années soixante. Une expérience qui, en s’appropriant le langage de la contamination visuelle et de l’upcycling, considère la mode de ces années comme une archive à consulter et à valoriser en mettant à jour l’identité culturelle d’une décennie complexe et multiforme.

Tout commence à Carnaby Street, dans la première salle, avec deux regards créés et dirigés par Guillermo Mariotto, co-commissaire de la performance, qui se dressent au centre de la salle. Il s’agit des passantes, dont les tenues reproduisent le look de jeunes femmes aux prises avec une séance de shopping dans les boutiques cultes de Londres.

Le deuxième chapitre, en revanche, veut réfléchir sur les associations libres de vêtements : d’une part les imprimés naturalistes, luxuriants même à travers le plumage coloré de Ken Scott, d’autre part le denim et les anges pop déclarés de Fiorucci. Cela nous amène à la troisième salle, où l’on redécouvre les atmosphères lunaires de Courrèges, Pierre Cardin, Paco Rabanne et Valentino Garavani sous la forme de chapeaux en métal, en PVC et en forme de casques.

Puis ce fut le tour des couleurs et des broderies avec lesquelles la haute couture habillait la bourgeoisie pour les grandes occasions. Couleurs vives, glamour et paillettes irisées prennent vie grâce à une sélection de robes d’archives, dont celles des tailleurs Battilocchi, Jole Veneziani, Gattinoni, Lancetti, Mila Schön et Carosa.

Enfin, dans la salle Optique, le rythme des Sweet Sixties ralentit et se concentre sur la juxtaposition géométrique des deux couleurs (et non des couleurs) par excellence : le noir et le blanc. L’exposition se termine en célébrant l’art ( le testament créatif de Giuseppe Capogrossi et l’œuvre des Pittori maledetti di Roma sont cités) et en rappelant l’extraordinaire pouvoir évocateur de la mode, que ce projet en cours utilise comme un système d’investigation et de recherche aux contours mobiles et flous pour relire une époque suspendue entre mille possibilités.

“Une exposition-performance qui restitue avec force l’une des capacités innées de la mode : faire culture. Le travail de sélection des looks et le parcours des cinq fils narratifs réussissent parfaitement l’objectif de représenter toute la charge créative d’une décennie qui a marqué l’histoire et dont la voix est encore capable de résonner aujourd’hui”, a commenté la sous-secrétaire d’État au ministère de la Culture Lucia Borgonzoni. En effet, elle sait se mêler aux voix de la contemporanéité et s’approprier les tendances qui interprètent les nouvelles prises de conscience, comme celles liées aux achats “vintage” et au respect de l’environnement, un domaine dans lequel la mode italienne travaille déjà depuis longtemps avec des résultats d’excellence au niveau international. Au ministère, nous nous efforçons de faire en sorte que la mode soit de plus en plus valorisée en tant que culture et qu’elle dispose des outils nécessaires pour relever les défis de l’avenir. Afin de favoriser la durabilité des entreprises culturelles et créatives - y compris les entreprises de mode - et d’encourager une approche verte tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’un comportement plus responsable vis-à-vis de l’environnement et du climat, nous avons décidé d’allouer des fonds du PNR (nous publierons des appels d’offres pour un montant total de 30 millions d’euros) afin d’accompagner la “transition verte” du secteur.

Le château Sant'Angelo présente la mode des années 1960

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