Trebiano Magra, el pueblo donde, según la leyenda, se esconde el manuscrito de la Divina Comedia

Nada más entrar en las estrechas callejuelas de la aldea de Trebiano Magra, nos saluda un insistente maullido. A la tranquilidad absoluta, la mala fama de este pueblecito aferrado a una ladera, la imposibilidad de aventurarse por las callejuelas en coche y el hecho de que las casas estén ya casi completamente deshabitadas (apenas quedan un centenar de habitantes, más o menos), Trebiano parece estar poblado más por gatos que por humanos. Hay algunos que, probablemente más acostumbrados a la presencia del hombre, se dejan acercar y, de hecho, en cuanto ven nuestras pacíficas intenciones, vuelven a dormirse. Otras, en cambio, son más recelosas y huyen por encima de los antiguos muros de piedra para no tener nada que ver con nosotros: nunca se sabe. En uno de los callejones hay incluso cuatro de ellos todos juntos, tumbados para descansar: cuando pasamos no se mueven ni un milímetro y nos miran como diciendo “haced lo que queráis, pero de aquí no nos movemos”.

Trebiano Magra

Estás avisado...

Los gatos dormilones de Trebiano

Un gatito curioso observa a dos transeúntes

Para subir a Trebiano hay que hacerlo desde Romito Magra, que, como Trebiano, es una aldea del municipio de Arcola (seguimos en la Liguria oriental): en la rotonda donde empieza la carretera de Lerici, hay que continuar y a la izquierda se ve, unos metros más adelante, un cartel descolorido y casi escondido que indica la subida a Trebiano. Tras algo menos de tres kilómetros por una carretera panorámica, entre curvas cerradas, olivos y espléndidas vistas, se llega al pueblo. Antes de entrar, vemos a la derecha la única iglesia de Trebiano, dedicada a San Michele Arcangelo: entramos en ella porque en su interior hay ilustres obras de arte.

La iglesia parroquial tiene una fachada barroca bastante elaborada en el exterior, con dos volutas que conectan el frontón con la parte inferior de la fachada, y un elegante tímpano roto que alberga la estatua de San Miguel. El interior, de tres naves, es rico en obras de arte. En una capilla que se abre a la derecha, observamos un altar en cuyo centro se alza una estatua de madera de San Roque, flanqueada por la de otros dos santos: San Roque es obra de Domenico Gar, escultor francés muy activo en esta zona, en 1524, y se trata de una escultura muy importante porque, en el estado actual de los conocimientos, parece ser la primera obra conocida de este artista. La devoción a San Roque siempre ha sido particularmente viva en este rincón de Liguria (y, además, el santo es el patrón de Trebiano), y aquí Domenico Gar lo representa con el detalle inusual (pero típico de Gar) del ángel curándole la herida de la pierna. En la nave opuesta encontramos otra obra de Gar: el tríptico de mármol con la Virgen con el Niño en el centro y los santos Bernardo y Catalina de Alejandría a los lados. También aquí Gar revisita iconografías tradicionales: Catalina, curiosamente, somete al emperador romano Maximiano, bajo el cual la santa sufrió martirio. El tríptico se encargó para la capilla Mascardi, una de las familias más prominentes de Sarzana, en 1524, y se terminó en 1529. El comisionado, Jacopo Mascardi, probablemente había quedado impresionado por el anterior San Roque y decidió confiar a Domenico Gar la ejecución del exigente trabajo en mármol. Fue una obra de gran calidad, demostrando que el artista francés estaba al día y bien dentro del contexto de la escultura toscana del siglo XVI. Y una obra tan bella que más tarde recibió el nombre deIcona pulchra, es decir, el “icono bello”.

La iglesia parroquial de San Michele

También hay un crucifijo del siglo XV y otra cruz, probablemente coetánea, que en el siglo XVII fue “integrada” con cuatro paneles pintados por un artista toscano, Filippo Martelli, originario de Versilia: esto ocurrió en 1634 y hoy lo que queda de la cruz original puede vislumbrarse desde el óvalo del centro de la curiosísima composición que se encargó a Martelli precisamente con el fin de conservar la cruz. También es interesante una pila de agua bendita de mármol, tallada en mármol de época romana, probablemente procedente de un antiguo altar votivo.

San Roque (centro) de Domenico Gar

Tras visitar la iglesia, nos adentramos en el pueblo, que no sólo es uno de los más pintorescos, sino también uno de los más grandes de la zona. Y para visitarlo, partimos de la puerta de entrada, de origen medieval. De hecho, Trebiano se menciona por primera vez en un documento que data del año 963, pero los orígenes del asentamiento quizás sean aún más antiguos, y se supone que el propio topónimo hace referencia a las propiedades de una familia romana, los Gens Trebia, que tenían posesiones en la zona. Desde la puerta, un camino sube y otro baja: tomamos el que sube ligeramente. Es el principal del caserío y lo recorre en toda su longitud, entre antiguos portales, coloridas buganvillas y más gatos, antes de llegar, al final, a una escalinata que gira bruscamente en sentido contrario y nos lleva a un nivel superior. De hecho, parece como si el pueblo se hubiera construido sobre terrazas aferradas a la ladera, unas encima de otras, y las casas estuvieran dispuestas a los lados de estas estrechas calles que las recorren en toda su longitud. Y de vez en cuando, en medio de la calle, se abren estrechas escaleras que se abren paso entre los edificios y ofrecen atajos hacia el nivel superior. De vez en cuando, pequeñas plazas o balcones se abren en la calzada, ofreciéndonos vistas espectaculares de la llanura del Magra: vemos el curso sinuoso del río que luego desemboca en el mar de Liguria, vemos el perfil afilado de los Alpes Apuanos a la izquierda, vemos los pueblos de la llanura.

Los muros de piedra de los antiguos edificios de Trebiano

Una de las muchas callejuelas pintorescas de Trebiano

El espléndido panorama sobre la llanura del Magra

Y así comprendemos cuál era la importancia estratégica de este pueblo en tiempos pasados, cuando era una importante guarnición para controlar el tráfico en el valle del Magra y el acceso al puerto de Lerici, pequeña escala de los barcos con destino a Génova. Así, también Trebiano conoció diferentes gobernantes: primero perteneció a los obispos de Luni, después pasó a manos de Pisa y, finalmente, en 1254, fue adquirido por los genoveses. El poderoso castillo es quizás el testigo más conspicuo de aquellos tiempos: aunque ahora es una ruina, sigue siendo macizo e imponente, con los restos de sus torres, sus poderosos arcos, sus fuertes murallas, su silueta dominando toda la ciudad y destacando incluso a kilómetros de distancia. Desgraciadamente, hoy en día el castillo es inseguro y está inutilizado. Nos encontramos con una anciana del pueblo, que nos habla de cuando, hace décadas, aún era posible subir al castillo, cuando había más vida en el pueblo y cuando las instituciones cuidaban más su memoria histórica. Cuando intentamos acercarnos al castillo, la maleza inculta que lo rodea parece confirmar la versión del anciano habitante. En un momento dado, la hierba llega a la altura de las rodillas, el camino está cubierto por la vegetación y empiezan a aparecer señales y barreras que nos advierten de los peligros que podemos correr si seguimos subiendo. Así que decidimos no aventurarnos más: llegamos justo a tiempo para observar lo que tal vez fue una parte de la muralla circundante, ahora en ruinas.

Estado del camino que conduce al castillo

Sin embargo, este pueblo de empinadas callejuelas tendría muchas historias que contar. Empezando por la que quizá sea su leyenda más evocadora: la imaginación de los habitantes de Trebiano diría que en uno de los recovecos del castillo se esconde el manuscrito original de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que nunca habría sido encontrado por todos los que lo buscaron. Y, como en todas las leyendas, hay algo de verdad, porque, como sabemos, el poeta supremo se alojó en estas tierras durante su exilio de Florencia: como ya contamos al hablar del Castillo de los Obispos de Luni , en Castelnuovo Magra, en 1306 Dante actuó como procurador del marqués Franceschino Malaspina durante las negociaciones de la llamada “Paz de Castelnuovo”, que puso fin a una guerra de siete años entre los Malaspina y los obispos de Luni. Y Trebiano fue también hogar durante mucho tiempo (y esto es historia) de la artista francesa Helène de Beauvoir (1910 - 2001), hermana de la más famosa Simone de Beauvoir (1908 - 1986), quien en algunos de sus escritos relata la belleza del pueblo tras visitar a Helène. Y de Trebiano procede la familia de Domenico Fiasella (1589 - 1669), uno de los más grandes pintores de la Liguria del siglo XVII.

Hoy, Trebiano es un pueblo desconocido para la mayoría, animado un poco más de lo habitual sólo en verano, cuando llegan turistas del norte de Italia para hacer uso de sus segundas residencias, porque desde aquí se llega al mar en diez minutos en coche, y los precios de los alquileres son más bajos que en las ciudades costeras. Y aparte de un par de bed and breakfasts, no hay ningún tipo de estructura en el pueblo. Ni siquiera hay paneles o señales que cuenten la historia de Trebiano al viajero que visita el pueblo. Hace unos meses, un joven arquitecto propuso un proyecto para revivir el castillo, pero todo parece seguir estancado. No ocultamos que sería realmente hermoso y emocionante ver florecer de nuevo esta joya escondida en las colinas del Val di Magra.

Panorama desde un balcón en Trebiano

La fachada de San Michele...	... y la estatua que la adorna

El crucifijo del siglo XV	La obra de Filippo Martelli

El tríptico de mármol de Domenico Gar	La pila tallada en mármol romano

Una arquivolta...	...y una escalinata en el pueblo

La calle principal del borgo...	... y un rincón colorido

El borgo desde arriba

Una vista de la parte superior del borgo	Típica escalera de terracota

Vista de la parte alta del pueblo	Una colorida buganvilla en una calle estrecha

Bonita vista del pueblo desde los olivos de la cuesta que sube a Trebiano

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