La iglesia con dos fachadas: el santuario de la Madonna dei Campi en Stezzano

A las siete de la tarde llegamos a nuestro hotel de Stezzano, después de deambular por los alrededores de Bérgamo durante al menos tres cuartos de hora. El navegador se ha quedado sin fuelle en el mejor de los casos, y las administraciones municipales de las ciudades vecinas han tenido a bien no mostrar señales de Stezzano, sino insertar en la carretera estatal unos letreros muy útiles que indican el camino a“Berghem” en dialecto. Obviamente, debajo de la señal en italiano. Después de despotricar repetidamente contra quienquiera que tuviera la buena idea de poner señales en dialecto en lugar de señales para Stezzano, llegamos a Dalmine y optamos por el método más seguro y antiguo: preguntar a los lugareños cómo llegar. Tras parar a un par de ellos, en dos minutos de reloj estamos en Stezzano. En el hotel recargamos el navegador, y nos damos cuenta de que con nuestro coche hemos descrito, desde Zanica a Dalmine pasando por Orio al Serio, un fantástico semicírculo en la llanura bergamasca, evitando cuidadosamente tocar nuestro destino... cuando se dice intuición y suerte.

En la recepción del hotel, omitiendo obviamente el hecho de que hemos conseguido perdernos en un territorio que no llega a los cinco kilómetros cuadrados, pedimos indicaciones para llegar a cualquier restaurante, siempre que reúna dos características: que sea de fácil acceso y que ofrezca buena comida. Pase el paso elevado que ve detrás y siga recto durante un kilómetro: a la izquierda encontrará el santuario de Stezzano, a la derecha un aparcamiento. El restaurante está justo después". Decidimos seguir las indicaciones del chico del hotel y nos encontramos en un lugar bastante discreto pero muy acogedor, con parejas que discuten en voz baja, alegres campesinos que se refrescan después de un día de trabajo y mesas de amigos que hablan en estricto dialecto bergamasco sobre platos de pescado. Descubrimos que la trattoria está especializada en pescado, sobre todo cuando la camarera nos propone el plato del día: ravioli alla ligure. Como los ravioli alla ligure, ya que vivimos en la frontera con Liguria, son típicos de nuestro hábitat y, por tanto, forman parte de nuestra dieta casi diaria, optamos por un humeante plato de casoncelli, que consideramos más adecuado para dos personas deseosas de descubrir las exquisiteces de la cocina local. Una vez terminados los casoncelli, acabada la jarra de vino tinto y terminadas las dos tartas de nueces pedidas para endulzar el paladar, salimos y nos detenemos unos instantes ante el santuario de la Madonna dei Campi: es un edificio que, si se situara en un contexto urbano, probablemente ni siquiera llamaría la atención, pero así, en medio de los campos y rodeado de vegetación, parece quizás más imperioso y más solemne de lo que realmente es. Por ello, nos prometemos visitarlo a la luz del día. También porque de noche no es posible.

Dos días más tarde, volvemos al santuario por la mañana temprano, es decir, pasadas las diez (al fin y al cabo, es el último día de nuestro viaje de placer). Atravesamos la verja que da acceso al parque, recorremos el camino salpicado de carteles que nos invitan a guardar silencio y nos encontramos ante la fachada diseñada por el arquitecto Enrico Galbiati a finales del siglo XIX. La fachada es clásica, tripartita, con la parte central ligeramente saliente. Las partes están divididas por pilastras jónicas, y el portal principal está coronado por un tímpano roto. En la cornisa superior, algunos relieves y, más arriba, un gran ventanal con balaustrada rematado por un airoso campanario coronado por una pequeña cúpula. Para decorarlo todo, estatuas de santos e incluso dos telamones que sostienen el arco sobre la ventana: elementos clásicos y cristianos se unen con excepcional armonía. Intentamos entrar, pero lo que creemos que es el portal principal esconde en realidad un pequeño santuario con una estatua de la Virgen. Sí, porque nos damos cuenta de que la que da a la calle no es la fachada principal: es un artificio para cubrir el ábside de la iglesia, porque la entrada está en el lado opuesto, en el que da a los campos. No obstante, la estatua de la Virgen tiene cierta importancia. De hecho, para los fieles es fundamental, porque el santuario se construyó en el mismo lugar donde se dice que apareció la Virgen.

Santuario de la Virgen de los Campos de Stezzano: fachada que da a la carretera. Fotografía de Luigi Chiesa (licencia Creative Commons)

Desde la antigüedad, Stezzano siempre ha sido un pueblo de campesinos. Y un buen día del siglo XIII, parece ser que la Virgen se apareció a una campesina del pueblo: fue después de este acontecimiento cuando se erigió la primera pequeña iglesia dedicada a la Virgen dei Campi. Durante varios siglos no hubo más apariciones, y el hecho de que el santuario estuviera fuera de la ciudad (como sigue estando hoy) contribuyó, a finales del siglo XVI, a que sufriera varias décadas de abandono. Sin embargo, en 1586, no sólo se produjo una nueva aparición, sino que del lugar donde se vio a la Virgen brotó supuestamente agua, a la que los habitantes de Stezzano atribuyeron propiedades milagrosas. Así pues, se decidió sacar a la antigua iglesita de la decadencia y, de hecho, renovarla radicalmente, también para acomodar mejor la tabla del siglo XIV que allí se conservaba y que se convirtió en objeto de un culto sentido y apasionado. Las obras de renovación del santuario finalizaron a mediados del siglo XVII y se reanudaron en el siglo XIX: a este último debemos el aspecto actual del santuario.

La fachada principal del Santuario de la Madonna dei Campi de Stezzano... cubierta de árboles

A continuación, pasamos al lado opuesto del santuario y entramos: el interior es rico en estucos de colores, suntuosas decoraciones y, por supuesto, obras de arte de un valor excepcional. La principal es sin duda laAdoración de los Magos de Andrea Previtali, un fresco transportado sobre lienzo que data de 1518: está firmado y fechado (ANDREAS PRIVITALVS PINXIT / MD XVIII) y, aunque la disposición espacial sigue siendo la del siglo XV, con las figuras dispuestas en semicírculo en una arquitectura de punto de fuga central escalonada en perspectiva, los personajes muestran una vitalidad que parece derivar del ejemplo de Lorenzo Lotto, pintor fundamental para todos los artistas de la zona bergamasca de la época. Luego están las obras posteriores: frescos de Gian Paolo Cavagna, entre los que destaca una hermosa Asunción de la Virgen, algunos ángeles de Carlo Ceresa, obras de Antonio Cifrondi, Marco Olmo, Giuseppe Roncelli y muchos otros artistas de la escuela local, que hacen que el santuario de la Madonna dei Campi sea único para quien quiera conocer la evolución de la pintura en la zona de Bérgamo a partir del siglo XVI.

Tras este viaje por el arte y la espiritualidad locales, salimos de la iglesia y caminamos bajo el pórtico que hay frente a ella. Un pórtico sencillo, pintado de blanco, del que cuelgan pequeñas pinturas que representan el Vía Crucis. Delante, el césped está lleno de margaritas, y los árboles ocultan parcialmente la vista de la fachada principal: cuadrada, con un gran arco de entrada con balcón, rematado por un entablamento corrido que sostiene tres agujas. Reflexionamos sobre el hecho de que la fachada más bella, en realidad, es la no fachada, la que da a la calle principal, y sobre cómo es uno de los raros casos en los que uno se encuentra ante una iglesia con dos fachadas. Por último, miramos más allá de la puerta del porche: lo único que se oye en los campos es el ruido de los tractores.

Andrea Previtali, Adoración de los Magos (1518; Stezzano, Santuario de la Madonna dei Campi) - detalle

Para quienes deseen más información sobre el Santuario de la Madonna dei Campi de Stezzano, recomendamos su sitio web, que también está repleto de información sobre la historia y el arte de la iglesia: www.madonnadeicampi.org

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