El pueblo de Montescudaio, una antigua terraza con vistas al valle de Cecina y al mar

Las callejuelas de Montescudaio están desiertas a la hora de comer. El único ruido que se oye es el susurro del viento que sube del mar y se cuela por las estrechas casas de piedra de la parte alta del pueblo y luego desciende para barrer las dos calles principales, casi dos rectas paralelas unidas por un laberinto de callejuelas, bóvedas y escaleras, donde los pocos negocios artesanales que quedan en el centro histórico mantienen sus puertas cerradas a esa hora. No hay razón para mantener las puertas abiertas: el pueblo está aislado de los circuitos del turismo de masas y no son muchos los viajeros que desde el mar de Cecina y la costa de Livorno se dirigen a la provincia de Pisa y suben hasta Montescudaio, aunque el trayecto sea corto: desde Cecina se tardan diez minutos en coche, no más, por una ágil carretera panorámica a través de un bosque de encinas hasta los pies de lo que fue el castillo del pueblo.

El castillo perteneció ya en el siglo XI a los condes Della Gherardesca, los primeros inquilinos del feudo: se establecieron aquí, hasta el punto de que nació una rama de la familia, los “condes de Montescudaio”. Eran de carácter decididamente difícil, orgullosos y poco conciliadores, hasta tal punto que incluso tuvieron la osadía de rebelarse contra la República de Pisa, de la que dependía el pueblo. Los condes de Montescudaio consiguieron poner de su parte a la mayoría de los castillos de la costa: Rosignano, Vada, Bibbona, Guardistallo. Y para los pisanos fue una especie de traición. Consiguieron domar a los condes a duras penas, pero las consecuencias no fueron dramáticas: era mejor no provocar a unos señores feudales tan rebeldes. Fue el pueblo de Montescudaio el que despidió a los condes: ocurrió después de 1406, cuando Pisa fue conquistada por Florencia, y los florentinos, en los años setenta, permitieron que Montescudaio se constituyera en municipio tras otra voltereta de los condes, esta vez en detrimento de Florencia, que también los había hecho vicarios de la Maremma.

Hoy en día, el único testimonio de estos acontecimientos históricos son los restos del castillo, parcialmente destruido tras un terremoto que asoló la zona en 1846. Un castillo que debe entenderse en sentido amplio, ya que en su interior se encontraban la iglesia, la rectoría, el Palazzo Pretorio, casas y jardines. Hoy, sin embargo, sólo queda el bastión de la Guardiola, una antigua atalaya que se ha convertido en una especie de espectacular mirador sobre el valle del Cecina, con una vista abierta que abarca el mar.

Vista desde la terraza de la torre Guardiola. Foto Crédito Finestre sull’Arte

La iglesia de la Assunta. Ph. Crédito Ventanas al Arte

Por las calles de Montescudaio. Ph. Crédito Ventanas al Arte

Por las calles de Montescudaio. Ph. Crédito Ventanas al Arte

Los habitantes están orgullosos de ello porque dicen que es una de las vistas más amplias de la Toscana: en los días buenos, desde esta espléndida terraza pavimentada en terracota, se puede ver el contorno de la lejana Córcega. Cerrando la vista, en el lado que mira hacia Volterra, se encuentra la iglesia de la Assunta, la principal del pueblo, de orígenes antiguos, ya que la primera mención data de 1092: destruida en 1846, como toda la parte alta del pueblo, fue reconstruida en la década de 1850, y adquirió su aspecto actual. En el interior, sorprende ver una nada desdeñable Anunciación de Andrea Vicentino de principios del siglo XVII: una atribución reciente, ya que hasta 2014 el bello cuadro se asignaba genéricamente a una escuela veneciana desconocida, y solo tras la restauración de hace unos años salió a la luz el nombre de este colaborador de Tintoretto. Un cuadro que simplemente pudo haber sido adquirido en el mercado de antigüedades por algún benefactor de la abadía: de hecho, el Vicentino solía pintar obras que acabarían en el mercado. Justo debajo de la Guardiola, se encuentra el pintoresco barrio de Poggiarello, el único que sobrevivió al terremoto en la parte alta de Montescudaio: pequeñas casas de piedra de una o dos plantas que bordean las empinadas laderas que conducen al castillo.

Descendiendo por el lado opuesto, uno se encuentra con la sombra de la alta Torre Cívica, que en la antigüedad marcaba la entrada al castillo: se dará cuenta de que, aparte de algunas excepciones, a saber, el Palazzo Ridolfi y el Palazzo Guerrini, es decir, las residencias de las dos principales familias que habitaron el pueblo en tiempos históricos, y el Ayuntamiento (junto al cual se encuentra el agradable Oratorio de la Santissima Annunziata, con su fachada de falso estilo neoclásico de los años treinta), no hay en Montescudaio palacios magníficos o simplemente grandes: Montescudaio ha sido siempre un pueblo pobre de campesinos, que pasaban su mísera existencia entre los establos donde se alojaban sus rebaños, las granjas, los molinos de aceite y los campos del valle del Cecina. Una existencia siempre igual, marcada por los ritmos de la tierra, en un pueblo que se había despedido de la historia tras haber entrado en la órbita de Florencia. Tanto es así que, tras la Segunda Guerra Mundial, los habitantes, atraídos por las oportunidades de trabajo que ofrecía la costa, abandonaron en masa Montescudaio, que en dos décadas se encontró, a principios de los años setenta, con la mitad de la población que había tenido después de la guerra. Una situación que sólo se ha restablecido en los últimos años, ya que la proximidad a Cecina y al mar han convertido la llanura que rodea la colina sobre la que se alza el pueblo en una zona de industria y comercio.

Sin embargo, el pueblo permanece envuelto en el silencio. Y ésta es quizá una de las razones por las que algunas personas, renunciando tal vez a visitar lugares más conocidos y populares, se acercan hasta aquí, a la sombra de las encinas, al frescor de la brisa marina que acaricia los primeros retoños de las colinas que acompañan el curso del Cecina, entre estas antiguas murallas jalonadas cada año por intervenciones de artistas urbanos, para admirar los vestigios del pasado.artistas urbanos, para admirar los vestigios del caserío, y esa vista incomparable que se hace eco de una de las páginas más poéticas de Forse che sì forse che no , de D’Annunzio, que narra una noche en la que Aldo Inghirami, desde una terraza de su casa de Volterra, lanza una mirada al paisaje: “en el valle blanqueaban las arcillas lunares como una reunión de mausoleos; allá abajo, brillaba pérfidamente la serpentina Cecina; allá abajo, entre Montescudaio y Guardistallo, el suelo marino era una profundidad eterna como la morada de los Mani”.

Por las calles de Montescudaio. Foto Crédito Ventanas al Arte

Por las calles de Montescudaio. Ph. Crédito Ventanas al Arte

El Oratorio de la Annunziata. Ph. Crédito Ventanas al Arte

Palacio Guerrini. Ph. Crédito Ventanas al Arte

Una sección de las murallas de Montescudaio. Foto Crédito Ventanas al Arte

Artículo escrito por la redacción de Finestre sull’Arte para la campaña “Toscana da scoprire” de UnicoopFirenze.

El pueblo de Montescudaio, una antigua terraza con vistas al valle de Cecina y al mar

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