Belleza femenina y elegancia en el vestir: Giovanni Boldini y la moda se exhiben en Ferrara

by Ilaria Baratta , published on 06/04/2019
Categories: Reseñas de exposiciones / Disclaimer

Es sabido que la fascinación de las mujeres por la moda es irresistible: hoy, como ayer, los diseñadores dictan las nuevas tendencias del glamour y la moda, seduciendo al sexo débil para que posea lo que aparece en las revistas de moda más llamativas. Si hoy en día las creaciones de los estilistas pueden verse en las páginas de las revistas modernas casi únicamente a través de fotografías, detrás de las cuales hay todo un mundo de decorados fotográficos, iluminación, maquillaje y peluquería, hubo un tiempo en el que eran los artistas, los pintores, quienes plasmaban las prendas de moda que lucían determinadas modelos en las revistas de glamour de la época. Porque si hoy en día se confía en los castings para convertirse en modelo, en el pasado eran las mujeres más famosas de la época las que se representaban con hermosos vestidos: princesas, mujeres de la alta sociedad, pero sobre todo mujeres que pertenecían al mundo del espectáculo, como actrices y bailarinas famosas. Se creaba así una especie de círculo virtuoso: los artistas colaboraban con los estilistas retratando a estos últimos en las revistas (a menudo los retratos no eran encargados por las propias protagonistas, sino que era el propio artista quien elegía a las personalidades más famosas de la época), y de ello se beneficiaban todas las partes: el artista tenía la oportunidad de llegar a muchos clientes potenciales y dar a conocer sus dibujos y pinturas a través de las revistas, mientras que los diseñadores daban a conocer sus creaciones y las mujeres del mundo del espectáculo se promocionaban ante su público.

Una de estas revistas de moda se titulaba Les Modes, que empezó a publicarse en enero de 1901 gracias a la idea de Michel Manzi, ingeniero de origen italiano y amigo de Giovanni Boldini (Ferrara, 1842 - París, 1931), Edgar Degas (París, 1834 - 1917) y Robert de Montesquiou (París, 1855 - Menton, 1921), para dar a conocer a las “bellezas francesas y extranjeras más de moda en París”. La intención de la revista era que los artistas más de moda retrataran a la mujer elegante para resaltar, mejor que una fotografía, el vínculo entre la belleza femenina y la belleza del tejido. Manzi decidió que Montesquiou, poeta y esteta, escribiera el primer artículo de la columna Les Peintres de la Femme, rindiendo homenaje a su amigo Boldini: en esta ocasión ensalzó el arte del pintor, que por cierto unos años antes, en 1897, le había retratado con un bastón en pose de dandi. Este cuadro se conserva en el Museo de Orsay y ahora puede verse hasta el 2 de junio de 2019 en Ferrara, en el Palazzo dei Diamanti, donde se celebra la exposición Boldini y la moda.

En la columna del primer número de Les Modes, el poeta escribió: “Estos artistas exclusivos, además de ser sensibles a toda forma de belleza, están fascinados [...] por la flor embriagadora, el aroma complejo y la seducción múltiple, la manifestación del eterno femenino que podría llamarse el femenino universal: ¡el parisino!”. Sí, parisina , modernidad, éstas son las dos palabras que el maestro de Ferrara ha escrito en cada hoja de su árbol de ciencia y gracia [...] Modernidadsigno secular del tiempo gracias a la ornamentación, lo que fue el collar de perlas de un Coëllo, la gola de un Pourbus, el pliegue de un Watteau, y lo que será el corpiño de Boldini". Así pues, Giovanni Boldini colaboró estrechamente con los grandes modistos, como Worth, Doucet y Paquin, que vestían a las mujeres retratadas por el artista; sus cuadros, además de reproducir los espléndidos vestidos adornados con lentejuelas, velos, tules y encajes, eran un torbellino de movimiento, verdaderas explosiones de líneas y color, como puede verse en Firework, obra realizada entre 1892 y 1895 y que se conserva en el Museo Giovanni Boldini de Ferrara. Cabe destacar que muchas de las obras expuestas proceden de ese mismo museo: una invitación a explorar un aspecto fundamental de su producción artística a través de una exposición montada en su ciudad de origen.

Sala de la exposición Boldini y la moda

Sala de exposiciones Boldini y la Moda

Sala de la exposición Boldini y la moda

El fulcro de esa modernidad a la que Montesquiou se refería en sus escritos fue sin duda París en los años comprendidos entre el fin de siècle y la Belle Époque, es decir, entre la década de 1880 y la Primera Guerra Mundial. La capital francesa era la metrópoli moderna donde se estaba produciendo una profunda renovación tanto desde el punto de vista social, con la aparición deuna nueva clase, cuyo ascenso al poder se debía a la prosperidad económica y no a orígenes nobiliarios, como desde el punto de vista cultural, porque estaba en marcha una lenta pero progresiva emancipación de la figura femenina, sobre todo en el mundo del espectáculo: actrices, cantantes y bailarinas famosas se habían convertido en objeto de admiración y emulación. Y, sobre todo, París era considerada la capital de la elegancia y la moda, gracias al auge de los modistos y sus prendas confeccionadas, la difusión de las revistas de moda y el nacimiento de los grandes almacenes. Las calles de la metrópoli eran verdaderas pasarelas al aire libre, donde se miraba y se era mirado, un lugar de exhibición constante de ropa, peinado, maquillaje. El símbolo de la emancipación y de la moda era la llamada parisina : encantadora, seductora, elegantísima, la parisina era la personificación perfecta de la moda misma, y en la exposición queda ejemplificada en el cuadro de Giuseppe De Nittis (Barletta, 1846 - Saint-Germain-en-Laye, 1884), Il ritorno dalle corse, donde la mujer pasea confiada en compañía de su perro, vestida de negro y con un sombrero con velo sobre los ojos. Como se verá más adelante, el negro se había convertido de hecho en un emblema de elegancia y refinamiento, así como de estar a la moda.

La exposición de Ferrara se centra en la profunda conexión de Boldini con la moda, un componente notablemente significativo de su arte pictórico, que le acompañó a lo largo de toda su producción y fue también la base de muchas de las críticas que recibió. A menudo su representación de estas mujeres, o en algunos casos poco más que niñas, guiñando un ojo, en poses seductoras, aparentemente naturales pero en realidad estudiadas hasta el más mínimo detalle, con tirantes y escotes caídos, ha sido interpretada como la de un pintor que se detiene en laapariencia, en la superficialidad, que pinta "un susurro de telas relucientes que envuelven cuerpos de mujeres voluptuosas que pierden su identidad para convertirse simplemente en la femme de Boldini", como dijo Albert Flament, añadiendo además que el artista se limitaba a una producción en serie; no obstante, le reconocía una gran maestría y un virtuosismo sin igual en la ejecución pictórica de sus retratos. En realidad, sin embargo, a través de la moda Boldini representaba no sólo el gusto y la moda de la época, sino sobre todo los grandes cambios de la sociedad de su tiempo. En otras palabras, a través de sus retratos fue capaz de inmortalizar en el lienzo las transformaciones sociales y culturales de su tiempo, esa modernidad tan real en la ciudad parisina que incluía el arte, la literatura y el teatro. Captó la fascinación de las mujeres de la época por todo lo que era apariencia, pompa, prestigio y lo retrató con un estilo tan moderno y efervescente que aún hoy inspira las creaciones de algunos estilistas, como Christian Dior, John Galliano, Alexander McQueen. De hecho, la exposición en cuestión se abre con este vínculo entre pasado y presente: por un lado, el cuadro de Boldini de Madame Charles Max de 1896 y, por otro, un maravilloso vestido de tul gris bordado con un corsé en trampantojo de color desnudo diseñado por John Galliano en 2005 para Christian Dior.

Giuseppe De Nittis, Regreso de las carreras (1878; óleo sobre lienzo, 150 x 90 cm; Trieste, Galleria d’Arte Moderna, Civico Museo Revoltella)

Giovanni Boldini, Madame Charles Max (1896; óleo sobre lienzo, 205 x 100 cm; París, Museo de Orsay)

Sala de exposiciones Boldini y la moda

La exposición de Ferrara, muy agradable y dinámica, se construye, como ya se ha dicho, a partir de esta intensa e inseparable relación entre el artista y la moda, yuxtaponiendo así los retratos de Boldini con prendas que en su puesta en escena se asemejan a las que llevan los protagonistas de los cuadros; cada sección está Así pues, cada sección está dedicada a un tema diferente, como laamazona, la diva, la socialité, el retrato de una dama, y -aspecto que al escritor le pareció muy interesante y que denota una gran multidisciplinariedad de pensamiento- a un autor literario que en sus libros retrató la sociedad a través de la moda, al igual que Boldini hizo en sus retratos. Comenzamos con Charles Baudelaire (París, 1821 - 1867), de quien aparece un retrato en la exposición, pintado por ÉdouardManet (París, 1832 - 1883) con la técnica del aguafuerte. Este último era amigo de Boldini, al igual que Edgar Degas, ambos fascinados por el mundo de la moda. Baudelaire también había escrito sobre la moda, considerándola un instrumento para disfrutar de la belleza particular de una época determinada, y para él la ropa era un símbolo de la vida moderna que el arte debía celebrar. Así pues, esta primera parte de la exposición se centra en elvestido negro, mostrando que en el siglo XIX, el color negro en la indumentaria masculina y femenina ya no implicaba luto, sino que, por el contrario, indicaba modernidad y elegancia. Esto se aprecia en el retrato de Théodore Duret, coleccionista y partidariodel Impresionismo, realizado por Manet, que lo retrata con sombrero y bastón, y en Jeantaud, Linet y Lainé , de Degas, donde el artista retrata a tres jóvenes bien vestidos y absortos en sus pensamientos en un interior. Una elegante mujer retratada de perfil y vestida de negro es en cambio la protagonista del cuadro de Boldini de Cecilia de Madrazo Fortuny, viuda del artista español Fortuny i Marsal y madre del futuro modisto Mariano Fortuny. De este retrato se desprende también la típica tournure, subestructura utilizada hasta 1887-88 para sostener la falda, que también está presente en el vestido de paseo azul claro, puesto en diálogo con el cuadro antes citado. Negro era también el vestido deamazona, del que puede verse un modelo, flanqueado por la característica silla de montar diseñada especialmente para las amazonas, ya que permitía cabalgar sujetando ambas piernas por un lado, y una obra de Boldini que representa a la actriz Alice Regnault galopando por el Bois con un pequeño perro blanco a remolque.

Otro hombre de letras que dio al vestido un papel importante en sus novelas, subrayando su poder, fue Henry James (Nueva York, 1843 - Londres, 1916), en particular en su Retrato de una dama (se expone la primera edición de la célebre novela). Para el escritor, a través de la ropa era posible expresar la personalidad de un personaje o la pertenencia a una determinada clase social. En esta época, de hecho, la ropa elegante no sólo la llevaban, como antaño, los miembros de la aristocracia, sino también las nuevas clases acomodadas, que confiaban plenamente en los modistos, entre ellos Worth, Laferrière, Pingat, cuando tenían que afrontar momentos importantes de la vida social, como un gran baile. El retrato de sociedad realizado por un artista, en el que se privilegia laapariencia exterior de la mujer, concebida como unaobra de arte viva, adquiere así su importancia. Entre los artistas que siguen buscando afirmarse en este campo se encuentra John Singer Sargent (Florencia, 1856 - Londres, 1925). Se expone el Estudio para Madame Gautreau, aún inacabado (la obra definitiva se encuentra en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York). Se trata de la estadounidense Virginie Avegno, esposa de un acaudalado banquero francés, Pierre Gautreau. Cuando el cuadro se presentó en el Salón, causó gran sensación por laaudacia, tanto en la forma como en el fondo, con que el pintor la representaba: elementos provocativos eran, en efecto, el rostro captado de perfil en actitud altiva, el vestido negro muy escotado y provocativo, rasgo subrayado aún más por el tirante caído, y la sensualidad intrínseca de la mujer de pelo caoba.

Édouard Manet, Théodore Duret (1868; óleo sobre lienzo, 46 x 35,5 cm; París, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris)

Giovanni Boldini, Cecilia de Madrazo Fortuny (1882; óleo sobre lienzo, 115 x 69 cm; Burdeos, Museo de Bellas Artes)

Sala Boldini y la moda

Giovanni Boldini, La Amazona o Alicia Regnault a caballo (c. 1879-1880; óleo sobre tabla, 69 x 59 cm; Milán, Galleria d’Arte Moderna)

Boldini también retrató a jóvenes americanas: Emiliana Concha de Ossa, protagonista del bello pastel blanco, y la hermana de ésta en La signorina Concha de Ossa, otro pastel en el que la joven sostiene un gran abanico abierto en la mano derecha y cuya cintura está ceñida por un largo drapeado de cintas verdes. Ambos pertenecieron a la familia del cónsul chileno RámonSubercaseaux. El mencionado cuadro Fuegos artificiales del Museo Giovanni Boldini también pertenece al ámbito de los retratos de sociedad. A continuación, un breve pero delicioso paréntesis dedicado al corsé: un ejemplar en raso, seda y encaje que data de 1895 - 1905 va acompañado de un dibujo de Paul Helleau (Vannes, 1859 - París, 1927) que muestra a una mujer de espaldas con un corsé azul y de un óleo sobre lienzo de Boldini que representa a la actriz Alice Regnault, la misma que el artista había pintado con un vestido de amazona, sobre un fondo aparentemente inacabado.

Oscar Wilde (Dublín, 1854 - París, 1900) sigue siendo considerado el escritor dandi por excelencia, el que hizo dela elegancia su modelo de vida. El autor de El retrato de Dorian Gray fue también editor de la revista de moda Women’s World, por lo que estaba bien establecido en el ambiente de la moda de la época, especialmente en Gran Bretaña. En la exposición, Wilde es la referencia de la sección Reflejos, título que nos recuerda que a finales del siglo XIX artista y modelo eran cómplices en la afirmación de su imagen pública, ya que el primero elegía a un sujeto concreto que gozaba de cierta notoriedad para realzar su papel y la segunda escogía a un retratista famoso para conseguir un objetivo concreto. Así, tres notables retratos destacan en esta sala: Lady Colin Campbell, Robert de Montesquiou y James Whistler. Tres retratos de Boldini que personifican respectivamente a la mujer fatal, al dandi y al artista. Lady Colin Campbell era una de las mujeres más prominentes de Inglaterra y se había hecho famosa por acusar a su marido de engañarla y provocarle la sífilis, iniciando así el proceso de divorcio. La mujer, elegante y extremadamente seductora, está representada mirando al espectador de forma casual, con una mirada hechizante y penetrante, y con la cabeza apoyada en el brazo; lleva un hermoso vestido de noche negro escotado, adornado con flores en el escote. El pintor James Abbott McNeill Whistler (Lowell, 1834 - Londres, 1903) aparece sentado presumiblemente en el taller de Boldini en una pose en la que parece estar esperando para acudir a una velada de gala: lleva un vestido de noche con una tuba y la escarapela roja de la Legión de Honor en el pecho. Al igual que Lady Campbell, mira directamente al espectador y se sujeta la cabeza con la mano. La figura del dandi está encarnada, como ya se ha dicho, por el intelectual y poeta Robert de Montesquiou, personalidad destacada que permitió a Boldini entrar en contacto con un amplio círculo de mecenas. También se expone en la misma sala el retrato de Graham Robertson, de John Singer Sargent: la particularidad de este cuadro reside en que el verdadero protagonista no es el joven retratado, también perteneciente al círculo dandi, sino el largo abrigo Chesterfield que lleva, a través del cual se percibe el entorno social y cultural al que pertenece Robertson.

El pasaje dedicado al corsé

Giovanni Boldini, Gertrude Elizabeth née Boold, Lady Colin Campbell (1894; óleo sobre lienzo, 184,3 x 120,2 cm; Londres, National Portrait Gallery)

Giovanni Boldini, Conde Robert de Montesquiou-Fézensac (1897; óleo sobre lienzo, 115 x 82,5 cm; París, Museo de Orsay)

Giovanni Boldini, James Abbott McNeill Whistler (1897; óleo sobre lienzo, 170,8 x 94,6 cm; Nueva York, Brooklyn Museum)

Incluso en La búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust (París, 1871 - 1922), la indumentaria es una parte importante: incluso para ofrecer a sus lectores un fresco de los distintos personajes de la novela, con sus actitudes y los diversos círculos que frecuentaban, el escritor analizó durante quince años la sociedad representada, frecuentando él mismo esos lugares y a esos miembros de la alta sociedad contemporánea. A través de las páginas de la novela se puede, por tanto, comprender el comportamiento característico de la sociedad de la época y, en ciertos casos, reconocer a personalidades de renombre de la época: Un ejemplo de ello es el pasaje en el que se menciona a la condesa Oriane de Guermantes , que luce un elegantísimo vestido rojo de noche; para este personaje, Proust se inspiró en una de las mujeres más destacadas de París, la condesa ÉlisabethGreffulhe, a la que pertenecían unos llamativos zapatos rojos de piel de cabritilla y terciopelo, imposibles de no notar inmediatamente a la vista. Estos particulares zapatos dialogan con un espléndido retrato de Boldini, Miss Bell: una joven representada con un vestido rojo, sentada y absorta en sus pensamientos. Dentro de esta sección de la exposición de Ferrara dedicada a la mundanidad se encuentran fascinantes retratos de bellas mujeres, como la seductora Dama de blanco, cuyo vestido pintado contrasta con un extraordinario vestido de noche blanco. contrasta con un extraordinario vestido de noche blanco con similares adornos de velo sobre los hombros, la princesa Eulalia de España con un exquisito vestido adornado con encajes, y La Dama de Rosa (Olivia Concha de Fontecilla) con un brillante vestido rosa brillante adornado con flores. Sin embargo, el gran protagonista de esta sala es el retrato doble de Consuelo Vanderbilt, duquesa de Marlborough, con su hijo, conservado en el Metropolitan de Nueva York. La esbelta figura de la mujer, en la que destaca su largo cuello, ha sido cargada por el artista mediante el recurso de retorcer tanto su cuello como su torso y su brazo izquierdo estirado hacia atrás. Un cuadro monumental que cautiva al espectador. También está presente, curiosamente, el retrato que el propio duque de Marlborough encargó a Boldini de su amante y posterior esposa tras su divorcio de Vanderbilt, Gladys Deacon.

Gracias a la ayuda de Gabriele d’Annunzio (Pescara, 1863 - Gardone Riviera, 1938), autor esteta y amante del lujo y lo superfluo, Boldini conoció en Venecia a la marquesa Luisa Casati: la divina marquesa representada de perfil en una ráfaga de pinceladas estira el brazo derecho hacia atrás y luce un tocado muy especial de plumas de pavo real. La marquesa cierra simbólicamente la exposición, poniendo de relieve cómo en las últimas obras de Boldini las verdaderas divas, o divinas, se convierten en protagonistas: mujeres emancipadas, seductoras, seguras de sí mismas, veneradas como obras de arte vivas. Luisa Casati era, en efecto, muy excéntrica en sus vestidos y accesorios: llevaba joyas zoomorfas, guantes de piel de tigre, abrigos de pantera, zapatillas de diamantes, tejidas con hilos de plata. D’Annunzio también le pidió que retratara a la actriz y bailarina rusa Ida Rubinstein, pero probablemente el pintor no consiguió su objetivo; aquí se la puede ver en un retrato de Antonio de La Gandara (París, 1861 - 1917), vestida de blanco a pesar de que en un principio había querido retratarla de guerrera.

Típicos de estos retratos de divas eran los vistosos sombreros de todos los tamaños y a menudo adornados con plumas, abalorios y tejidos variados: El de Lina Bilitis, retratada con dos pequineses, es más pequeño; el de la multimillonaria Rita Lydig, famosa por su interminable guardarropa (poseía una colección de más de ciento cincuenta zapatos de diseño), es mucho más grande. En el famoso cuadro de Boldini El paseo por el Bois de Boulogne, la diva pasea como una reina en compañía de su segundo marido, el capitán inglés Philip Lydig.

Giovanni Boldini, Miss Bell (1903; óleo sobre lienzo, 205 x 101 cm; Génova, Raccolte Frugone)

Sala de exposición Boldini y la moda

Giovanni Boldini, La dama de rosa (Olivia Concha de Fontecilla) (1916; óleo sobre lienzo, 163 x 113 cm; Ferrara, Museo Giovanni Boldini)

Giovanni Boldini, Consuelo Vanderbilt, duquesa de Marlborough, con su hijo, Lord Ivor Spencer-Churchill (1906; óleo sobre lienzo, 221,6 x 170,2 cm; Nueva York, Metropolitan Museum)

Giovanni Boldini, Paseo por el bosque de Boulogne (1909; óleo sobre lienzo, 228 x 118 cm; Ferrara, Museo Giovanni Boldini)

La exposición va acompañada de un elegante catálogo rico en imágenes y aportaciones dedicadas al contexto histórico y cultural parisino en el que se introdujo Boldini, a la ineludible relación entre moda y retrato, y al que se une el profundo ensayo de Michele Majer que relata la historia de la citada revista Les Modes. La historiadora del traje y asesora de exposiciones Virginia Hill analiza el estilo de la alta costura parisina, centrándose en las casas de moda preferidas por las llamadas femmes de Boldini, mientras que el ensayo de Marie Sophie Carron de la Carrière se orienta más hacia la moda contemporánea, a menudo inspirada en las prendas representadas en los cuadros del pintor de Ferrara.

Gracias a este entrelazamiento de arte, moda y literatura, la exposición Boldini y la moda consigue transmitir a los visitantes el universo de un pasado cercano hecho de damas y caballeros, de lentejuelas y bastones, de gala y emancipación. Un pasado que también fascina e inspira en el presente. Es una exposición que encanta y enseña, pues esta relación incesante entre Boldini y la moda hasta ahora sólo se conocía de forma implícita; gracias a la habilidad y la pasión del comisario y de todos los implicados en este proyecto, ahora también se comprende en su significado íntimo.

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