¿Cómo vestían los etruscos? Moda y vestimenta en la Toscana de hace 2.600 años

by Federico Giannini, Ilaria Baratta , published on 23/02/2018
Categories: Obras y artistas / Disclaimer

Tejidos coloristas en tonos claros y brillantes y con fuertes contrastes, cortes de las formas más dispares, un marcado sentido de la elegancia, un gusto que privilegiaba el refinamiento, la ostentación y la fantasía: éstas son las características más evidentes de la moda etrusca. Pocas civilizaciones antiguas fueron capaces de desarrollar una indumentaria tan variada y viva como la de los etruscos que, a la hora de vestir, rechazaban la sobriedad de los griegos y laausteridad de los romanos y, por el contrario, mostraban aprecio por las prendas originales y coloristas, a menudo extravagantes. Observar los artefactos etruscos que han llegado hasta nosotros significa adentrarse en el colorido mundo de una civilización en la que el bienestar estaba muy extendido, que amaba el lujo, que desarrolló una mentalidad abierta, que concedió a las mujeres una independencia y una libertad desconocidas en otras culturas, y en la que incluso a los estratos más bajos de la población (e incluso a los esclavos), con toda probabilidad, les gustaba vestirse con ropas más bellas y ricas que las que, en otros lugares, se considerarían adecuadas a su estatus. El análisis de la moda de la época revela, pues, un auténtico look etrusco, compuesto por prendas de diferentes estampados o blancas y elegantes, pero con gran atención al detalle, así como capas de cortes redondeados, zapatos puntiagudos, joyas preciosas y extravagantes que también llevaban los hombres: un look que también fue capaz de inspirar a varios estilistas contemporáneos.

Hay varias características que hacen que la moda etrusca sea única y especialmente moderna. Empezando por el hecho de que, sobre todo en el periodo Arcaico, las mujeres solían llevar prendas típicamente masculinas: se trataba sobre todo de togas y capas, pero esto también se aplicaba a los llamados calcei repandi, las botas puntiagudas que representan el calzado etrusco más peculiar. Esta costumbre se originó probablemente por necesidades prácticas, relacionadas con el clima del norte de Italia, más riguroso que el de Grecia y que, por tanto, obligaba a las mujeres a llevar las mismas capas de tela pesada que llevaban los hombres para protegerse de las inclemencias del tiempo. Y también a causa del clima, la moda etrusca dio lugar a un gran número de prendas de las formas más variadas: otra característica de la moda etrusca es su gran variedad, que no se encuentra en otras civilizaciones contemporáneas. Además, al igual que ocurría con la moda griega, la decoración de la moda etrusca tenía un carácter puramente ornamental: todo lo contrario que la moda romana, que había desarrollado una decoración de carácter simbólico. Una vez más, para los etruscos la elección de la vestimenta no estaba rígidamente vinculada a la clase social a la que pertenecían, como ocurría con los romanos: los hombres y mujeres etruscos solían elegir su ropa libremente y según su gusto individual. La moda de la Toscana de hace dos mil seiscientos años cuenta, por tanto, la historia de una sociedad evolucionada, en la que el gusto por la ropa fina trasciende las clases sociales.

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Hay varias obras que pueden ofrecernos pruebas especialmente elocuentes de ello. Paseando por las salas del Museo Arqueológico de Florencia, uno no puede dejar de fijarse en el sarcófago de Larthia Seianti, una de las obras más interesantes del museo. Se trata de una obra maestra de la escultura etrusca de Chiusi: un sarcófago de terracota con la caja espléndidamente decorada con un friso de motivos florales, y coronado por el retrato de Larthia, dama perteneciente a una rica familia de Chiusi del siglo II a.C. Además de ser una obra de arte de indudable calidad, el retrato de Larthia es también un documento muy importante sobre la moda y las costumbres de los etruscos (entre otras cosas porque se ha conservado gran parte de la policromía original: el sarcófago, de hecho, estaba pintado en color). La mujer está tumbada en su kline, el particular lecho en el que se reclinaban los antiguos durante los banquetes, y se ve en el acto de espejarse, mientras con una mano se quita el velo que rodea su cabeza. Las joyas que lleva (pendientes de disco con llamativos colgantes de oro, brazaletes también dorados, unaarmilla, es decir, el brazalete que se llevaba en el bíceps, una diadema y un colgante en forma de cabeza de Medusa en el cuello) indican su elevado estatus social. Su atuendo, por otra parte, denota el gusto elegante de las mujeres etruscas.

Sarcófago de Larthia Seianti (150-130 a.C.; terracota policromada, 105 x 164 x 54 cm; Florencia, Museo Arqueológico Nacional). Foto Crédito Ventanas al Arte

Retrato de Larthia Seianti. Ph. Crédito Finestre sull’Arte

Es una túnica blanca, con tres bandas violetas verticales, ceñida a la cintura por un cinturón decorado con tachuelas. Tiene escote en V, acentuado por otras tantas cenefas violetas, y baja hasta las piernas, dejando sólo los pies al descubierto. Esta túnica tiene un nombre preciso: se llama quitón y es una prenda de origen griego. Larthia lleva una variante de manga corta, pero el quitón también puede ser sin mangas (hay que subrayar que era una prenda para todas las estaciones: se confeccionaban en lana o lino más fresco para las estaciones más cálidas) y, como en el caso de la dama de Chiusia, la tarea de cubrir los hombros se confía a una pequeña capa, ligera o pesada según la estación, que también puede cubrir la cabeza. Sin embargo, la capa es una prenda bastante sencilla, que se lleva simplemente colocándola sobre los hombros y dejándola caer hacia abajo, de modo que forme un rectángulo sobre los hombros. La capa corta se llama himation, también la usan los hombres y es una prenda de origen griego. En muchos casos, la capa se sujeta en ambos hombros mediante botones que también pueden estar finamente decorados: los etruscos tenían un arte muy refinado de la joyería.

Los hombres también llevaban el quitón, que, sin embargo, difería de la versión femenina. También en el Museo Arqueológico de Florencia se encuentra la estela de Larth Tharnie, un hombre que sostiene un cuchillo y lleva un quitón de tres cuartos, que llega aproximadamente a la altura de la rodilla (la obra puede datarse entre 550 y 540 a.C.: un marco temporal que se corresponde aproximadamente con el periodo en que se introdujeron desde Grecia prendas derivadas de los jonios, las mismas que vestía también Larthia Seianti, que llegó a las tierras de los etruscos hacia mediados del siglo VI a.C.). Otro tipo de quitón masculino es el que es corto por encima de la rodilla: en los relieves que decoran las urnas etruscas con las escenas más variadas, muchas figuras están vestidas con esta prenda en particular, que se sujeta a la cintura con un cinturón, de modo que la parte inferior parece formar una especie de falda. También típica de la indumentaria masculina (aunque a menudo también la llevan las mujeres) es la tebenna: se trata de una capa larga que se lleva sobre el quitón y que puede sujetarse sobre ambos hombros y dejarse caer hacia abajo, o sujetarse asimétricamente sobre un solo hombro. La tebenna es, además, la prenda de la que procede la toga romana: la tebenna también puede llevarse sin quitón. En la estatuilla de bronce que representa al dios Vertumno, conservada también en el Museo Arqueológico de Florencia, podemos ver cómo la deidad que presidía el cambio de estaciones para los etruscos aparece vestida con un quitón de manga corta y una tebenna colgada del hombro izquierdo. También existía otra forma de llevar la tebenna, mucho más informal: con los extremos drapeados sobre los hombros y dejados caer hacia atrás sobre la espalda: nos damos cuenta de ello al observar a un personaje en los frescos de la Tumba de los Leopardos de Tarquinia. Otro tipo de manto es la chlaina: de longitud variable, puede llegar más allá de los hombros, pero en algunos casos incluso por debajo de las rodillas, y es una prenda típicamente masculina. Tenemos ejemplos de ella en el cippus de Chiusi, donde vemos algunas figuras que la llevan: cae tanto por delante como por detrás (se llevaba como se llevaría hoy un poncho) y tiene forma semicircular.

Izquierda: Estela de Larth Tharnies (c. 550-540 a.C.; piedra, altura 188 cm; Florencia, Museo Arqueológico Nacional). Derecha: Vertumno (c. 500 a.C.; bronce, altura 27,5 cm; Florencia, Museo Arqueológico Nacional).

Uno de los frescos de la tumba de Leopardi (473 a.C.)

Cippo proveniente da Chiusi (c. 500-480 a.C.; piedra; Roma, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco). Foto Créditos Francesco Bini

Figurilla de una pujadora (siglo V a.C.; bronce; Arezzo, Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate). Foto Créditos Francesco Bini

Las vestimentas vistas hasta ahora comienzan a aparecer en la moda etrusca a partir de mediados del siglo VI a.C., bajo la influencia de la moda griega. La etruscóloga Larissa Bonfante ha propuesto dividir la historia de la moda etrusca en cuatro fases principales, que se corresponden aproximadamente con las fases del arte etrusco: un periodo orientalizante (aproximadamente del 650 al 550 a.C.), un periodo jónico (hasta aproximadamente el 475 a.C.), un periodo clásico (hasta aproximadamente el 300 a.C.) y un periodo helenístico (hasta el final de la independencia etrusca, en el siglo I a.C.). A partir del periodo jónico se desarrollarían características que han permanecido típicas de la indumentaria etrusca, pero en cada una de las fases se pueden identificar peculiaridades propias. Por ejemplo, la costumbre de adornar los quitones con borlas, lazos o botones en los hombros se remonta al periodo clásico (el propio Vertumno, en el hombro derecho de su quitón de manga corta, lleva un largo lazo de tela), y la forma de llevarlos cambia a lo largo de las distintas épocas (típica del periodo helenístico es la costumbre femenina de ceñir el quitón con un cinturón justo debajo del pecho: se ve claramente en la urnade la dama de Perusa, conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Siena). Y, de nuevo, en función de la evolución de las modas, unos estilos tuvieron más éxito que otros (por ejemplo, durante el periodo helenístico se popularizó el quitón sin mangas, o sujeto con alfileres para dejar los brazos al descubierto). Durante la primera fase, en cambio, la indumentaria es muy diferente, con prendas que la moda dictará que se abandonen cuando la cultura etrusca se vea influida por la griega.

Las mujeres solían vestir largas túnicas, también de distintos tejidos, sobre las que llevaban chaquetas, corpiños o suéteres, decorados de diversas formas (en el Museo Arqueológico de Arezzo encontramos una estatuilla votiva en la que vemos a una mujer vestida de esta manera), mientras que los hombres, sobre todo en época arcaica, llevaban un particular taparrabos que podía llegar casi hasta las rodillas y se llevaba como un pantalón corto. Un ejemplo de este particular taparrabos es el que vemos en las estatuas A y B de la necrópolis de la Casa Nocera, en Casale Marittimo, hoy también en el Museo Arqueológico Nacional de Florencia. A continuación, es costumbre que todos lleven mantos, también ricamente decorados con diversos motivos: la decoración más extendida, sin embargo, es la de cuadros o rombos, y en esta fase las prendas son muy coloridas, de derivación oriental. Varios museos toscanos conservan bronces arcaicos en los que la fantasía que decora los mantos está sugerida por los grabados del artista en la superficie del bronce. Este tipo de indumentaria se conserva sobre todo a partir del siglo VI en el norte de Italia, en zonas menos expuestas al contacto con las civilizaciones griegas.

Observando también las obras del Museo Arqueológico de Florencia, observamos que tanto Vertumno como Larth Tharnie llevan otra prenda de derivación jonia como el quitón: las ya mencionadas botas puntiagudas llamadas calcei repandi (literalmente “zapatos curvados”, debido a que la puntera está curvada hacia atrás), una de lasprendas más típicas y fácilmente reconocibles de laindumentaria etrusca, también de origen oriental. Se ajustan al tobillo con cordones o cinturones. También hay zapatos de diferentes estilos, bajos y sin puntera, sujetos con cordones, o, para la época estival, sandalias de diferentes formas y tamaños, como las que lleva Larthia en el sarcófago florentino.

Urna de la Dama de Perusa (finales del siglo III-principios del II a.C.; Siena, Museo Arqueológico Nacional). Foto Créditos José Luiz Bernardes Ribeiro

Estatuas A y B de la necrópolis de Casa Nocera en Casale Marittimo (primeras décadas del siglo VII a.C.; piedra caliza de concha; Florencia, Museo Archeologico Nazionale). Ph. Créditos Finestre sull’Arte (A) y Francesco Bini (B)

Estatuillas votivas antropomorfas (c. 650 a.C.; bronce; Volterra, Museo Etrusco Guarnacci). Foto Créditos Francesco Bini

Figurillas femeninas (finales del siglo VII a.C.; bucchero con decoración grabada a rueda; Florencia, Museo Archeologico Nazionale). Créditos Crédito Finestre Sull’Arte

La moda etrusca influiría más tarde en la romana, aunque, cuando ambas culturas empezaron a encontrarse, los romanos rechazaron el principal rasgo distintivo de la indumentaria etrusca: el gusto por el lujo. Los etruscos, de hecho, habían alcanzado niveles de gran prosperidad en el siglo VII a.C.: las ciudades del norte de Italia obtenían su riqueza de la minería y el trabajo de los metales, mientras que las ciudades más meridionales, las situadas justo al norte de Roma, florecían gracias al comercio, y la sofisticación y elegancia en el vestir era la forma más inmediata de comunicar su prosperidad. Las comodidades y el lujo de que se rodeaban los etruscos se convirtieron así en motivo de crítica por parte de sus contemporáneos griegos y romanos: los romanos de los primeros siglos, en particular, rechazaban estas costumbres de los etruscos porque creían que el lujo corrompía las almas, y los etruscos, sobre todo en la época republicana, se convirtieron en un término negativo de comparación. Un observador griego como Diodoro Sículo, contemporáneo de Julio César, en su Bibliotecha historica (citada aquí en la traducción de Marta Zorat) escribe, recogiendo las impresiones de su contemporáneo mayor Posidonio, filósofo de la escuela estoica, que los etruscos “preparan dos veces al día suntuosas mesas y todas las demás cosas propias de un lujo excesivo, disponen de lechos con vistosos linos y bordados, copas de plata de diversos tipos, y tienen a su disposición no pocos criados para servirles, algunos de los cuales son de un atractivo extraordinario, mientras que otros están adornados con ropas más suntuosas de lo que correspondería a su condición de esclavos. Con ellos tienen viviendas especiales, y de diversos tipos, no sólo los magistrados, sino también la mayoría de los hombres de condición libre. En general, han perdido ahora aquella proeza que sus antepasados trataron de emular desde la antigüedad, y puesto que se pasan la vida bebiendo y en diversiones que no son para hombres, no es ilógico que hayan perdido la celebridad de sus padres en la actividad bélica”. Y si Estrabón afirma que los romanos experimentaron el lujo cuando subyugaron a los etruscos, otros autores como Platón y Teopompo apuntan contra las costumbres etruscas, de las que dicen que eran reflejo de un excesivo laxismo en las costumbres de los pueblos que habitaban la Toscana y las regiones vecinas en la Antigüedad. Todo ello, sin embargo, no habría impedido a los romanos adoptar ciertas prendas etruscas, adaptándolas a su gusto: túnicas, togas y mantos, depurados de excesos, se introducirían más tarde en la indumentaria romana, en los estilos que han pasado a formar parte del imaginario colectivo.

Y aún hoy, la indumentaria etrusca sigue inspirando las creaciones de los principales ateliers de moda. En 2013, la casa de moda Gucci presentó, para su colección primavera-verano, una reinterpretación del chitón etrusco, hasta los pies, con un amplio escote en pico, y con mangas anchas para simular un himation. El año anterior, Marni se había inspirado en la tebenna para diseñar un abrigo femenino estrecho en la cintura, con aberturas a la altura de las mangas, de modo que adoptara la forma de un antiguo manto etrusco. El interés por la moda etrusca también se aplica a los hombres: Custo, de nuevo en 2013, propuso una línea de capas masculinas totalmente similares a las que llevaban nuestros antepasados, que los modelos lucían sobre excéntricos trajes. Y yendo aún más atrás en el tiempo, en los años 50, Fernanda Gattinoni creó una colección titulada Etrusca, dejando claras sus fuentes de inspiración (la colección se daría a conocer posteriormente a través de una campaña fotográfica en la que los modelos posaban junto a algunas importantes obras maestras del arte etrusco del Museo Nacional de Villa Giulia de Roma, como el Apolo de Veio y el Sarcófago de los Esposos). Así pues, la moda etrusca, en ciertas formas, sigue sobreviviendo... ¡!

Los modelos de Gucci y Marni

Los mantos de Custo

Las imágenes de Gattinoni en el Museo Nacional de Villa Giulia

Bibliografía de referencia

• Giovannangelo Camporeale, Gli Etruschi. Historia y civilización, UTET, 2015 (4ª edición).
• Richard De Puma, Arte etrusco en el Museo Metropolitano de Arte, Yale University Press, 2013
• Jean-Marc Irollo, Gli Etruschi: alle origini della nostra civiltà, Edizioni Dedalo, 2008
• Giuseppe Della Fina, Etruschi: la vita quotidiana, L’Erma di Bretschneider, 2005
• Antonia Rallo (ed.), Le Donne in Etruria, L’Erma di Bretschneider, 1989
• Larissa Bonfante, Vestimenta etrusca, John Hopkins University Press, 1979

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