La Mercanteinfiera de Parma llega a su 40ª edición. Este año se centra en las corbatas y los videojuegos

Vuelve a la Fiera di Parma la cita con Mercanteinfiera, la tradicional kermesse de antigüedades, diseño de autor, antigüedades modernas y objetos de colección: del 2 al 10 de octubre, en una superficie de más de 40.000 metros cuadrados, los distintos stands de la feria mostrarán cuatro siglos de historia del arte junto a objetos icónicos del diseño de autor (Sottsass, Gio Ponti, Albini, por citar sólo algunos), moda vintage (Versace, Chanel, Hermès, LV, etc.), joyería y relojería antiguas (Rolex, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Patek Philippe) y mucho más.), joyería y relojería antiguas (Rolex, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Patek Philippe) y mucho más. Este año Mercanteinfiera celebra su 40ª edición, con un público cada vez más diversificado: de hecho, junto a los aficionados, Mercanteinfiera está cada vez más presente en las agendas de los curiosos, es decir, de quienes la descubren por primera vez, pero sobre todo de los jóvenes y de la generación de entre 25 y 40 años que menos ha acudido al certamen en los últimos años.

Una gran feria que atrae cada año a unos 50.000 visitantes que recorren los stands de los cerca de mil expositores, además de las exposiciones colaterales que tocan la moda, la arqueología, la joyería, la fotografía y los fenómenos del traje. Este año, la primera exposición colateral está dedicada al accesorio masculino por excelencia: la corbata. La columna vertebral del hombre. Historia de la corbata, éste es el título, expone unas 40 corbatas como homenaje a un accesorio “de culto” cuya utilidad siempre ha sido motivo de discusión y controversia, pero que ha dominado el guardarropa imperturbable durante siglos. Dibujos, bocetos, masas de papel jacquard, troquelados y, por supuesto, corbatas de diferentes estilos y tamaños para cada ocasión constituyen el núcleo de la muestra colateral. Las corbatas expuestas cuentan la historia del gusto desde los años veinte, con el triunfo de la raya como elemento de estilo, hasta los noventa. La exposición, organizada en colaboración con Paolo Aquilini, director del Museo de la Seda de Como, la Fondazione Setificio, la Associazione ex Allievi Setificio Como, Confartigianato Como, la Associazione Italiana Disegnatori Tessili y Confindustria Como, también pretende poner de relieve la vocación histórica de la industria manufacturera de Como, desde la artesanía hasta la creatividad, conceptos que, junto con la moda sostenible, están en la base misma de la candidatura de Como como Ciudad Creativa de la UNESCO. Las candidaturas se anunciarán a principios de noviembre de 2021.

La controvertida etimología de la palabra “corbata” procede, según muchas fuentes, de la palabra “Croatta”, en referencia a las tropas balcánicas contratadas durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), librada entre Suecia y Francia. Según otras versiones, en cambio, el uso de corbatas fue copiado por las tropas croatas de las que seguían al emperador Fernando II de Alemania. Sin embargo, en el libro De gli habiti antichi et moderni di diversi parti del mondo de Cesare Vecellio (1521-1601), primo del pintor más conocido Tiziano, ya se menciona la corbata.De hecho, Vecellio fue el autor de lo que puede considerarse el primer tratado de historia de la moda: publicado en Venecia en 1590, ilustraba los estilos de vestir de todas las partes del mundo entonces conocido, de las clases sociales más diversas: papas, príncipes, campesinos, soldados, gentileshombres y prostitutas en los distintos periodos históricos hasta finales del siglo XVI. Antes, el poeta francés Eustache Deschamps en el siglo XIV (1346-1406) describió en una de sus baladas titulada Faite restraindre sa cravate a la protagonista de la exhibición colateral Mercanteinfiera. En el siglo XVII, estalló la moda de los cuellos: gorgueras de encaje de rueda de molino endurecidas con alambres metálicos y almidón procedentes de Flandes o Venecia se exportaban a Francia para apaciguar a los dandis y hombres elegantes de allende los Alpes. Bajo el reinado de Luis XIV se impuso el rabat, un cuello de lino o encaje dividido en dos partes que descendía sobre el pecho, antepasado directo de la corbata moderna. El Rey Sol fue, además, uno de los más entusiastas seguidores de la moda de la corbata. No sólo contribuyó a su difusión entre las cortes y aristocracias de media Europa, sino que instituyó un cargo bastante singular, el de “corbatero”. Su tarea consistía en presentar cada mañana a Su Majestad una bandeja llena de corbatas adornadas con cintas de colores y anudar la elegida de forma impecable para el soberano. Hacia finales del siglo XVII se produjo la primera metamorfosis hacia la corbata moderna: en agosto de 1692, contra el campamento francés de la aldea de Steinkerque, en Holanda, los oficiales no tuvieron tiempo de anudarse los pañuelos según las reglas canónicas y en su precipitación se los anudaron al cuello: así nació la corbata de Steinkerque. La pajarita también entró en vigor en la moda del siglo XVIII: la coleta de las pelucas se detenía con una cinta anudada en forma de mariposa: si las solapas eran especialmente largas, los extremos de la cinta se llevaban al cuello, donde se anudaban en forma de pajarita... pero esa es otra historia. En el siglo XVIII, las tropas prusianas solían ceñirse el cuello con collares reforzados con tablillas de hueso de ballena o cartón rígido para dar al soldado un aire marcial: sujeto a la nuca por un cordel, estaba destinado a convertirse en el siglo XIX en el cepo, es decir, una falsa corbata sujeta por un cuello rígido al que se cosía un trozo de tela anudado para dar la sensación de un nudo hecho con arte. Entre el atuendo extravagante de los años de la Revolución Francesa y el rigor impuesto por el imperio de Napoleón, la única salida para la vanidad masculina era la corbata: se enrollaba alrededor del cuello con dos o más vueltas y se convertía en el complemento indispensable del cuello muy alto que rodeaba las mejillas. En 1827 se publicó en París L’Art de se mettre la Cravatte, el primer manual práctico que enseñaba el arte de hacerse un nudo uno mismo: el libro fue uno de los primeros best sellers internacionales. Publicado bajo seudónimo en Italia, Francia e Inglaterra, a menudo se rumoreaba que era obra de Honoré de Balzac: una estratagema literaria adoptada para saldar las deudas que el propio Balzac había contraído con los fabricantes de camisas y corbatas. Hacia mediados del siglo XIX, apareció por fin la corbata contemporánea llamada régate, que se utilizaba a bordo de los yates o para ver regatas desde la orilla.

La segunda exposición colateral está dedicada a los videojuegos: realizada en colaboración con el Archivo de Videojuegos de la Fondazione Cineteca di Bologna y la Bologna Nerd Association, se titula Back to the games. Está organizada en cuatro estaciones que recorren los años 70, 80, 90 y 2000, las cuatro décadas fundamentales de la historia de los videojuegos. De hecho, fue a partir de los años 70 cuando los videojuegos empezaron a entrar en los hogares de muchas familias italianas. La evolución del ocio interactivo fue entonces pareja a la de la tecnología y la sociedad: cambiaron las costumbres, los ordenadores y las consolas se impusieron en salones y dormitorios, cambió el mobiliario y también las experiencias de juego, cada vez más sofisticadas. Cada estación intentará recrear el ambiente de la época a través de muebles y decoraciones temáticas, pero sobre todo de las plataformas de juego pertenecientes a las distintas generaciones que se sucedieron en el tiempo.

Algunos de los videojuegos expuestos podrán utilizarse en tiempo real, mientras que otros sólo se exhibirán en vitrinas. Acompañarán al recorrido paneles y leyendas explicativas que intentarán transmitir anécdotas y detalles históricos. En los años 70, se podrá jugar con la famosa Atari 2600, a grandes clásicos como Asteroids y Space Invaders. Admire la consola Pong, la Intellivision y la Colecovision. En los años 80, fueron la NES y la Commodore 64 las que hicieron compañía al público: con Super Mario Bros, Paperboy, Bubble Bobble, Prince of Persia y Last Ninja. En las vitrinas, una Master System, un Amiga 500 y golosinas como el Power Glove y el Game & Watch de Nintendo. Los 90 vieron la llegada de la “revolución” PlayStation, con Tekken, Ridge Racer y Crash Bandicoot. Pero no hay que olvidar las otras grandes plataformas de esa década, que estarán en las vitrinas: la Super Nintendo, la Mega Drive y las consolas portátiles Game Boy y Game Gear. El viaje termina en la década de 2000, escenario de dos generaciones diferentes, ambas jugables en la feria: Xbox y PlayStation 3. Espacio para Halo y Ninja Gaiden, para Street Fighter IV y FIFA. Pero también son los años de la GameCube y la Dreamcast, así como de la Wii y, en el terreno de las consolas portátiles, de la Nintendo DS y la PSP: las plataformas que cerrarán este viaje en el tiempo. Una de las piezas más singulares de la exposición es el Virtual Boy, el gran fracaso de Nintendo, la consola portátil menos portátil de la historia. Fue concebida por Gunpei Yokoi, el padre de la Game Boy, y lanzada en 1995. Eran los años de la carrera hacia la realidad virtual y Nintendo pensó en saltar a la palestra con una consola estereoscópica. Un año después, la Virtual Boy ya había desaparecido de las estanterías (y nunca llegó a Europa). Se publicaron poco más de veinte juegos para esta plataforma.

Mercanteinfiera abre todos los días del 2 al 10 de octubre de 2021 en la Fiere di Parma, viale delle esposizioni 393/a, de 10 a 19 h. Precio: 10 euros precio completo, 8 euros reducido para arquitectos. Para más información, visite el sitio web de Mercanteinfiera.

La Mercanteinfiera de Parma llega a su 40ª edición. Este año se centra en las corbatas y los videojuegos

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