Wie kleideten sich die Etrusker? Mode und Kleidung in der Toskana vor 2.600 Jahren

by Federico Giannini, Ilaria Baratta , published on 23/02/2018
Categories: Werke und Künstler / Disclaimer

Farbenfrohe Stoffe in hellen und leuchtenden Tönen und mit starken Kontrasten, Schnitte in den unterschiedlichsten Formen, ein ausgeprägter Sinn für Eleganz, ein Geschmack, der Raffinesse, Flair und Fantasie bevorzugte: das sind die offensichtlichsten Merkmale der etruskischen Mode. Nur wenige andere antike Zivilisationen waren in der Lage, eine so vielfältige und lebendige Kleidung zu entwickeln wie die der Etrusker, die in ihrer Kleidung die Nüchternheit der Griechen und dieStrenge der Römer ablehnten und im Gegenteil eine Vorliebe für originelle und farbenfrohe, oft extravagante Kleidung zeigten. Die Betrachtung der uns überlieferten etruskischen Artefakte bedeutet, in die farbenfrohe Welt einer Zivilisation einzutreten, in der Wohlstand weit verbreitet war, die den Luxus liebte, die eine offene Mentalität entwickelte, die den Frauen eine Unabhängigkeit und Freiheit gewährte, die in anderen Kulturen unbekannt war, und in der selbst die untersten Bevölkerungsschichten (und sogar die Sklaven) es aller Wahrscheinlichkeit nach liebten, sich schöner und reicher zu kleiden als das, was andernorts als standesgemäß angesehen würde. Eine Analyse der damaligen Mode zeigt also einen echten etruskischen Look, bestehend aus Kleidern mit verschiedenen Mustern oder weiß und elegant, aber mit viel Liebe zum Detail, sowie Mänteln mit abgerundeten Schnitten, spitzen Schuhen, kostbarem und extravagantem Schmuck, der auch von Männern getragen wurde: ein Look, der auch mehrere zeitgenössische Stylisten inspirieren konnte.

Es gibt mehrere Merkmale, die die etruskische Mode einzigartig und besonders modern machen. Angefangen bei der Tatsache, dass Frauen vor allem in der archaischen Periode oft typisch männliche Kleidung trugen: das waren vor allem Togas und Umhänge, aber auch die so genannten calcei repandi, die spitzen Stiefel, die das eigentümlichste etruskische Schuhwerk darstellen. Dieser Brauch entstand wahrscheinlich aus praktischen Gründen, die mit dem Klima Norditaliens zusammenhingen, das rauer war als das griechische und die Frauen dazu zwang, die gleichen schweren Stoffumhänge zu tragen, die auch die Männer trugen, um sich vor dem Wetter zu schützen. Ebenfalls aufgrund des Klimas entwickelte die etruskische Mode eine große Anzahl von Kleidungsstücken mit den unterschiedlichsten Formen: ein weiteres Merkmal der etruskischen Mode ist ihre große Vielfalt, die in anderen zeitgenössischen Zivilisationen nicht zu finden ist. Außerdem hatte die etruskische Mode, wie auch die griechische Mode, einen rein ornamentalen Charakter, im Gegensatz zur römischen Mode, die eine symbolische Verzierung entwickelte. Auch die Wahl der Kleidung war bei den Etruskern nicht starr an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht gebunden, wie es bei den Römern der Fall war: Etruskische Männer und Frauen wählten ihre Kleidung meist frei und nach ihrem individuellen Geschmack. Die Mode der Toskana vor zweitausendsechshundert Jahren erzählt also die Geschichte einer hochentwickelten Gesellschaft, in der die Vorliebe für schöne Kleidung quer durch die sozialen Schichten geht.

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Es gibt einige Werke, die uns dies besonders anschaulich belegen können. Wenn man durch die Säle des Archäologischen Museums von Florenz geht, kann man nicht umhin, den Sarkophag der Larthia Seianti zu sehen, eines der interessantesten Werke des Museums. Es handelt sich um ein Meisterwerk etruskischer Bildhauerkunst aus Chiusi: ein Sarkophag aus Terrakotta, dessen Gehäuse prächtig mit einem Fries aus Blumenmotiven verziert ist und auf dem das Porträt von Larthia, einer Dame aus einer wohlhabenden Familie aus Chiusi im zweiten Jahrhundert v. Chr., angebracht ist. Das Porträt der Larthia ist nicht nur ein Kunstwerk von unbestreitbarer Qualität, sondern auch ein sehr wichtiges Dokument über die Mode und die Bräuche der Etrusker (nicht zuletzt, weil ein Großteil der ursprünglichen Polychromie erhalten geblieben ist: der Sarkophag wurde nämlich farbig bemalt). Die Frau liegt auf ihrer Kline, dem besonderen Bett, auf dem die Alten bei Banketten lagen, und ist dabei ertappt, wie sie sich spiegelt, während sie mit einer Hand den Schleier entfernt, der ihren Kopf umgibt. Der Schmuck, den sie trägt (Scheibenohrringe mit auffälligen Goldanhängern, Armbänder, die ebenfalls vergoldet sind, eineArmilla, d. h. der Armreif, der am Bizeps getragen wurde, ein Diadem und ein Medusenhaupt-Anhänger am Hals), weist auf ihren hohen gesellschaftlichen Status hin. Ihre Kleidung hingegen zeugt vom eleganten Geschmack der etruskischen Frauen.

Sarkophag der Larthia Seianti (150-130 v. Chr.; polychrome Terrakotta, 105 x 164 x 54 cm; Florenz, Museo Archeologico Nazionale). Ph. Kredit Fenster zur Kunst

Bildnis der Larthia Seianti. Ph. Credit Finestre sull’Arte

Es handelt sich um eine weiße Tunika mit drei vertikalen violetten Bändern, die in der Taille durch einen mit Nieten verzierten Gürtel zusammengehalten wird. Sie hat einen V-Ausschnitt, der durch ebenso viele violette Bänder betont wird, und reicht bis zu den Beinen, wobei nur die Füße unbedeckt bleiben. Diese Tunika hat einen genauen Namen: Sie wird Chiton genannt und ist ein Kleidungsstück griechischer Herkunft. Larthia trägt eine kurzärmelige Variante, aber der Chiton kann auch ärmellos sein (es muss betont werden, dass es sich um ein Kleidungsstück für alle Jahreszeiten handelte: für die wärmeren Jahreszeiten wurden sie aus Wolle oder kühlerem Leinen hergestellt), und wie bei der chiusischen Dame wird die Aufgabe, die Schultern zu bedecken, einem kleinen Umhang anvertraut, der je nach Jahreszeit leicht oder schwer ist und auch den Kopf bedecken kann. Der Umhang ist jedoch ein eher einfaches Kleidungsstück, das einfach über die Schultern gelegt wird und gerade nach unten fällt, so dass es ein Rechteck auf den Schultern bildet. Der kurze Umhang wird als Himation bezeichnet, wird auch von Männern getragen und ist ein Kleidungsstück griechischer Herkunft. In vielen Fällen wird der Umhang an beiden Schultern mit Knöpfen befestigt, die auch fein verziert sein können: die Etrusker hatten eine sehr raffinierte Schmuckkunst.

Auch Männer trugen den Chiton, der sich jedoch von der weiblichen Version unterschied. Ebenfalls im Archäologischen Museum in Florenz befindet sich die Stele des Larth Tharnie, eines Mannes, der ein Messer hält und einen dreiviertellangen Chiton trägt, der etwa bis auf Kniehöhe reicht (das Werk kann auf die Zeit zwischen 550 und 540 v. Chr. datiert werden: Ein Zeitraum, der in etwa der Zeit entspricht, in der aus Griechenland stammende Kleidungsstücke der Ionier eingeführt wurden, die auch von Larthia Seianti getragen wurden, die um die Mitte des 6.) Eine andere Art von Männerchiton ist der kurz über dem Knie liegende: In den Reliefs, die etruskische Urnen mit den unterschiedlichsten Szenen schmücken, sind viele Figuren in diesem besonderen Kleidungsstück gekleidet, das an der Taille mit einem Gürtel befestigt ist, so dass der untere Teil eine Art Rock zu bilden scheint. Ebenfalls typisch für die Männerkleidung (aber oft auch von Frauen getragen) ist die Tebenna: ein langer Mantel, der über dem Chiton getragen wird und entweder über beide Schultern gelegt wird und dann gerade herunterfällt, oder asymmetrisch über nur eine Schulter gelegt wird. Die Tebenna ist im Übrigen das Kleidungsstück, aus dem die römische Toga hervorgegangen ist: Die Tebenna kann auch ohne Chiton getragen werden. Auf der Bronzestatuette des Gottes Vertumno, die ebenfalls im Archäologischen Museum in Florenz aufbewahrt wird, ist zu sehen, wie die Gottheit, die bei den Etruskern den Wechsel der Jahreszeiten leitete, mit einem kurzärmeligen Chiton und einer über die linke Schulter gehangenen Tebenna dargestellt ist. Es gab auch eine andere, viel zwanglosere Art, die Tebenna zu tragen: die Enden wurden über die Schultern drapiert und fielen nach hinten auf den Rücken: Das sehen wir, wenn wir eine Figur in den Fresken des Leopardengrabs in Tarquinia betrachten. Eine andere Art von Umhang ist die Chlaina: Sie ist unterschiedlich lang, reicht bis knapp über die Schultern, in einigen Fällen aber auch bis unter die Knie und ist ein typisch männliches Kleidungsstück. Wir haben Beispiele dafür im Cippus von Chiusi, wo wir einige Figuren sehen, die ihn tragen: er fällt sowohl vorne als auch hinten (er wurde getragen wie ein Poncho heute) und hat eine halbrunde Form.

Links: Stele von Larth Tharnies (ca. 550-540 v. Chr.; Stein, Höhe 188 cm; Florenz, Museo Archeologico Nazionale). Rechts: Vertumno (ca. 500 v. Chr.; Bronze, Höhe 27,5 cm; Florenz, Museo Archeologico Nazionale)

Eine der Fresken aus dem Leopardi-Grab (473 v. Chr.)

Cippo proveniente da Chiusi (ca. 500-480 v. Chr.; Stein; Rom, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco). Ph. Kredit Francesco Bini

Figurine einer Bieterin (5. Jahrhundert v. Chr.; Bronze; Arezzo, Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate). Ph. Kredit Francesco Bini

Die bisher gezeigten Kleidungsstücke tauchen in der etruskischen Mode ab der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. unter dem Einfluss der griechischen Mode auf. Die Etruskologin Larissa Bonfante hat vorgeschlagen, die Geschichte der etruskischen Mode in vier Hauptphasen zu unterteilen, die in etwa den Phasen der etruskischen Kunst entsprechen: eine orientalisierende Periode (etwa von 650 bis 550 v. Chr.), eine ionische Periode (bis etwa 475 v. Chr.), eine klassische Periode (bis etwa 300 v. Chr.) und eine hellenistische Periode (bis zum Ende der etruskischen Unabhängigkeit im ersten Jahrhundert v. Chr.). Ab der ionischen Periode entwickelten sich Merkmale, die für die etruskische Kleidung typisch geblieben sind, aber in jeder der Phasen lassen sich eigene Besonderheiten erkennen. Die Sitte, den Chiton mit Quasten, Schleifen oder Knöpfen auf den Schultern zu schmücken, stammt beispielsweise aus der klassischen Zeit (Vertumno selbst trägt auf der rechten Schulter seines kurzärmeligen Chitons eine lange Stoffschleife), und die Art, ihn zu tragen, ändert sich im Laufe der verschiedenen Epochen (typisch für die hellenistische Zeit ist der weibliche Brauch, den Chiton mit einem Gürtel knapp unterhalb der Brust zu schließen: Dies ist deutlich auf der Urneder Dame von Perugia zu sehen, die im Archäologischen Nationalmuseum in Siena aufbewahrt wird). Und auch hier gilt, dass je nach Entwicklung der Mode bestimmte Stile erfolgreicher waren als andere (in der hellenistischen Periode wurde beispielsweise der ärmellose Chiton populär oder wurde mit Stecknadeln befestigt, so dass die Arme unbedeckt blieben). In der ersten Phase hingegen ist die Kleidung ganz anders, mit Kleidungsstücken, die die Mode aufgibt, wenn die etruskische Kultur von der griechischen beeinflusst wird.

Die Frauen trugen lange Tuniken, ebenfalls aus verschiedenen Stoffen, über denen sie Jacken, Mieder oder Pullover trugen, die unterschiedlich verziert waren (im Archäologischen Museum von Arezzo befindet sich eine Votivstatuette, auf der eine so gekleidete Frau zu sehen ist), während die Männer, vor allem in archaischer Zeit, einen besonderen Lendenschurz trugen, der fast bis zu den Knien reichte und wie eine kurze Hose getragen wurde. Er wird an der Taille mit Gürteln befestigt, die verschiedene Formen annehmen können: Ein Beispiel für diesen besonderen Lendenschurz ist der, den wir auf den Statuen A und B aus der Nekropole Casa Nocera in Casale Marittimo sehen, die sich ebenfalls im Archäologischen Nationalmuseum in Florenz befinden. Zu dieser Zeit ist es üblich, dass jeder einen Mantel trägt, der ebenfalls reich mit verschiedenen Mustern verziert ist: Das am weitesten verbreitete Muster ist jedoch das Rautenmuster, und in dieser Phase sind die Kleidungsstücke sehr farbenfroh und orientalischen Ursprungs. In mehreren toskanischen Museen werden archaische Bronzen aufbewahrt, bei denen die Fantasie, mit der die Umhänge verziert sind, durch Gravuren des Künstlers auf der Bronzeoberfläche angedeutet wird. Gewänder dieser Art überleben vor allem nach dem 6. Jahrhundert in Norditalien, in Gebieten, die weniger in Kontakt mit der griechischen Zivilisation standen.

Bei der Betrachtung der Werke im Archäologischen Museum in Florenz fällt außerdem auf, dass sowohl Vertumno als auch Larth Tharnie ein anderes Kleidungsstück ionischer Herkunft wie den Chiton tragen: die bereits erwähnten spitzen Stiefel, die calcei repandi (wörtlich “gebogene Schuhe”, da die Spitze nach hinten gebogen ist), eines der typischsten und am leichtesten erkennbarenKleidungsstücke deretruskischen Kleidung, die ebenfalls östlichen Ursprungs ist. Sie werden mit Schnürsenkeln oder Gürteln um den Knöchel geschnürt. Es gibt auch Schuhe verschiedener Art, mit und ohne Zehen, die mit Schnürsenkeln befestigt werden, oder, für die Sommersaison, Sandalen verschiedener Formen und Größen, wie die von Larthia im florentinischen Sarkophag.

Urne der Dame von Perugia (Ende des 3. - Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr.; Siena, Museo Archeologico Nazionale). Ph. Kredit José Luiz Bernardes Ribeiro

Statuen A und B aus der Nekropole Casa Nocera in Casale Marittimo (frühe Jahrzehnte des 7. Jahrhunderts v. Chr.; Muschelkalk; Florenz, Museo Archeologico Nazionale). Ph. Kredit Finestre sull’Arte (A) und Francesco Bini (B)

Anthropomorphe Votivstatuetten (ca. 650 v. Chr.; Bronze; Volterra, Museo Etrusco Guarnacci). Ph. Kredit Francesco Bini

Weibliche Figuren (spätes 7. Jahrhundert v. Chr.; Bucchero mit Raddekor; Florenz, Museo Archeologico Nazionale). Ph. Credit Finestre Sull’Arte

Die etruskische Mode sollte später die römische Mode beeinflussen, auch wenn die Römer beim Zusammentreffen der beiden Kulturen das Hauptunterscheidungsmerkmal der etruskischen Kleidung ablehnten: den Hang zum Luxus. Die Etrusker hatten im 7. Jahrhundert v. Chr. einen hohen Wohlstand erreicht: Die norditalienischen Städte verdankten ihren Reichtum dem Abbau und der Verarbeitung von Metallen, während die südlicheren Städte, die nördlich von Rom lagen, dank des Handels florierten, und Raffinesse und Eleganz in der Kleidung waren die unmittelbarste Möglichkeit, ihren Wohlstand zu vermitteln. Die Annehmlichkeiten und der Luxus, mit denen sich die Etrusker umgaben, wurden daher von ihren griechischen und römischen Zeitgenossen kritisiert: Vor allem die Römer der ersten Jahrhunderte lehnten diese Bräuche der Etrusker ab, weil sie glaubten, dass Luxus die Seele verdirbt, und die Etrusker wurden, vor allem in der republikanischen Zeit, zu einem negativen Vergleichsbegriff. Ein griechischer Beobachter wie Diodorus Siculus, ein Zeitgenosse Julius Caesars, schreibt in seiner Bibliotecha historica (hier zitiert in der Übersetzung von Marta Zorat), die Eindrücke seines älteren Zeitgenossen Posidonius, eines Philosophen der stoischen Schule, wiedergebend, dass die Etrusker “zweimal am Tag üppige Tische und alles andere, was zu übermäßigem Luxus gehört, zubereiten, sie stellen Betten mit buntem Leinen und Stickereien, silberne Becher verschiedener Art auf und haben eine nicht geringe Anzahl von Dienern zu ihrer Verfügung, von denen einige von außerordentlicher Schönheit sind, während andere mit prächtigeren Kleidern geschmückt sind, als es ihrem Zustand der Sklaverei angemessen wäre. Mit ihnen haben nicht nur die Magistrate, sondern auch die Mehrzahl der freien Männer besondere Wohnungen und verschiedene Arten von Wohnungen. Im Allgemeinen haben sie jetzt die Tüchtigkeit verloren, der ihre Vorfahren seit der Antike nachzueifern suchten, und da sie ihr Leben mit Trinken und Vergnügungen verbringen, die nicht für Männer bestimmt sind, ist es nicht unlogisch, dass sie den Ruhm ihrer Väter in der Kriegstätigkeit verloren haben”. Und wenn Strabo behauptet, dass die Römer bei der Unterwerfung der Etrusker in Luxus schwelgten, so nehmen andere Autoren wie Platon und Theopompus die etruskischen Sitten aufs Korn, die ihrer Meinung nach die übermäßige Laxheit der Sitten der Völker widerspiegelten, die in der Antike die Toskana und die angrenzenden Gebiete bewohnten. All dies hätte die Römer jedoch nicht daran gehindert, bestimmte etruskische Kleidungsstücke zu übernehmen und sie ihrem Geschmack anzupassen: Tuniken, Togas und Umhänge, die von Exzessen befreit waren, wurden später in die römische Kleidung aufgenommen, und zwar in den Stilen, die Teil der kollektiven Vorstellung geworden sind.

Und auch heute noch inspiriert die etruskische Kleidung die Kreationen der führenden Modeateliers. Im Jahr 2013 präsentierte das Modehaus Gucci für seine Frühjahr-Sommer-Kollektion eine Neuinterpretation des etruskischen Chitons mit weitem V-Ausschnitt und weiten Ärmeln, um eine Himation zu simulieren, die bis zu den Füßen reicht. Im Jahr zuvor hatte sich Marni von der Tebenna inspirieren lassen, um einen Damenmantel zu entwerfen, der in der Taille schmal geschnitten war und in Höhe der Ärmel Öffnungen aufwies, so dass er die Form eines antiken etruskischen Umhangs annahm. Das Interesse an etruskischer Mode gilt auch für Männer: Custo hat 2013 eine Reihe von Herrenmänteln vorgestellt, die denen unserer Vorfahren sehr ähnlich sind und die von den Models über exzentrischen Anzügen getragen wurden. Noch weiter zurück in die Vergangenheit ging Fernanda Gattinoni in den 1950er Jahren mit ihrer Kollektion " Etruskisch", in der sie ihre Inspirationsquellen deutlich machte (die Kollektion wurde später durch eine Fotokampagne bekannt gemacht, in der Models zusammen mit einigen bedeutenden Meisterwerken der etruskischen Kunst im Nationalmuseum der Villa Giulia in Rom posierten, wie dem Apollo von Veio und dem Sarkophag der Eheleute). Die etruskische Mode überlebt also in bestimmten Formen weiter... !

Die Modelle von Gucci und Marni

Die Umhänge von Custo

Die Bilder von Gattinoni im Nationalmuseum der Villa Giulia

Referenz-Bibliographie

• Giovannangelo Camporeale, Gli Etruschi. Geschichte und Zivilisation, UTET, 2015 (4. Auflage)
• Richard De Puma, Etruscan Art in the Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, 2013
• Jean-Marc Irollo, Gli Etruschi: alle origini della nostra civiltà, Edizioni Dedalo, 2008
• Giuseppe Della Fina, Etruschi: la vita quotidiana, L’Erma di Bretschneider, 2005
• Antonia Rallo (Hrsg.), Le Donne in Etruria, L’Erma di Bretschneider, 1989
• Larissa Bonfante, Etruscan Dress, John Hopkins University Press, 1979

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