Im Dorf Trebiano Magra, wo der Legende nach das Manuskript der Göttlichen Komödie versteckt ist

Sobald man die Gassen von Trebiano Magra betritt, wird die Stille nur hier und da durch ein gelegentliches Miauen unterbrochen. Überall herrscht Ruhe, auch wenn der Sommer in vollem Gange ist, auch wenn es Morgen ist und die Sonne des Magratals noch nicht begonnen hat, die mit Terrakotta und Stein gepflasterten Caruggi zu rösten, auch wenn die Zweitwohnungen, die dieses Dorf für zwei Monate im Jahr beleben, bereits bewohnt sind. Die Zweitwohnungen, die dieses Dorf zwei Monate im Jahr beleben, sind bereits bewohnt. Sie beleben dieses Dorf, das sich an den Hang eines Hügels schmiegt, den man nur mit den eigenen Beinen durchqueren kann, ein Gewirr von mittelalterlichen Häusern mit pastellfarbenen Fassaden. Der Sommer ist die Jahreszeit, in der Trebiano Magra aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, aber es scheint, als ob das Dorf mehr von Katzen als von Menschen bevölkert wird. Einige, die vielleicht eher an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt sind, lassen sich ansprechen und legen sich wieder schlafen, sobald sie sich von den friedlichen Absichten desjenigen überzeugt haben, der sich ihnen nähern will. Andere hingegen sind eher misstrauisch und verschwinden, indem sie über Trockenmauern springen. Hier liegen vier von ihnen zusammen, um sich auszuruhen: Sie liegen regungslos, aber wachsam da und sehen so aus, als würden sie sich keinen Zentimeter bewegen, selbst wenn es nasse Anzüge von hungrigen Hunden auf diese Dächer regnen würde. Es wäre allzu einfach, sie als “Wächter des Weilers” zu bezeichnen: Wenn es einen Weiler gibt und es Katzen gibt, dann sind die Katzen in den Erzählungen der Touristenbroschüren immer die Wächter des Weilers. Nur haben die Katzen, die die ligurischen Dörfer bevölkern, keine Lust, irgendetwas zu tun, geschweige denn etwas zu bewachen. Das Einzige, was sie tun können, ist, Sie bei Ihrer Ankunft lustlos und schläfrig zu begrüßen.

Und es wäre auch eine gerechte und angemessene Belohnung für den Reisenden, der sich die Mühe gemacht hat, nach Trebiano hinaufzufahren, denn man kommt nicht zufällig hierher. Trebiano ist kein Ort der Durchreise. Man muss dorthin gehen wollen. Selbst das Schild, das den Weg zum Dorf anzeigt, den Weg, der von Romito Magra hinaufführt, scheint keine große Lust zu haben, sich zu zeigen. Verblasst, an der Fassade eines Hauses an der Provinzstraße angebracht, fast versteckt hinter dem Kreisverkehr, wo die Straße nach Lerici beginnt. Hier beginnt die Straße nach Trebiano. Drei Kilometer Asphalt, die sich zwischen den Olivenbäumen hinaufwinden, mit Haarnadelkurven, die gelegentlich unerwartete Blicke auf den Golf der Dichter freigeben. Eine kurvenreiche Straße, die zu dem kleinen Platz führt, auf dem die einzige Kirche von Trebiano steht, die von San Michele Arcangelo, die außerhalb des Dorfes gebaut wurde.

Die Pfarrkirche, von der es Aufzeichnungen aus dem 12. Jahrhundert gibt, hat eine ziemlich aufwendige Barockfassade mit zwei Voluten, die den Giebel mit dem unteren Register verbinden, und einem eleganten gebrochenen Tympanon, das die Statue des Heiligen Michael beherbergt. Der dreischiffige Innenraum ist mit Kunstwerken gefüllt. In einer Kapelle, die sich auf der rechten Seite öffnet, sieht man einen Altar, in dessen Mitte eine hölzerne Statue des heiligen Rochus steht, flankiert von den Statuen zweier anderer Heiliger, die eine Struktur überragen, die einen wertvollen Freskenzyklus von Heiligen aus dem 17. Jahrhundert, vielleicht aber auch etwas früher, bedeckt. Der Heilige Rochus wurde 1524 von Domenico Gar gemalt, einem französischen Bildhauer, der in jungen Jahren aus dem Marne-Tal in Nordfrankreich in diese Gegend gekommen war und seinem Vater Desiderio folgte, der zwischen Carrara und Pietrasanta tätig war. Der Heilige Rochus von Trebiano ist nach heutigem Kenntnisstand das erste bekannte Werk dieses Künstlers: ein Werk, das für die örtliche Gemeinde von nicht geringer Bedeutung ist, da der Heilige Rochus der Schutzpatron von Trebiano ist. Im Inneren der Pfarrkirche, in der Nähe der Tür zur Sakristei, befindet sich ein Stein, auf dem der Heilige nach der Überlieferung des Dorfes seinen Fuß aufsetzte, als er diesen Weg als Pilger passierte. Der Heilige Rochus ist wohl der einzige Mensch in der Geschichte der Menschheit, der ohne ersichtlichen Grund nach Trebiano gekommen ist. Jedenfalls muss die Statue von Domenico Gar den Bewohnern des Dorfes gefallen haben, denn im selben Jahr beauftragte einer der prominentesten Bürger des nahe gelegenen Sarzana, Jacopo Mascardi, den “francesino”, wie er genannt wurde, mit der Ausmalung seiner Kapelle in der Kirche von Trebiano.francesino“, wie ihn seine Zeitgenossen nannten, ein Marmortriptychon, das ”pulchritudinis et bonitatis ad similitudinem et comparationem imaginis Sancti Rochi lignei existentis in ecclesia seu plebe Sancti Michaellis de Trebiano" sein sollte. Das heißt, von vergleichbarer Schönheit und Qualität wie die Holzstatue in der Kirche von San Michele di Trebiano. Domenico Gar hatte den Heiligen Rochus mit dem ungewöhnlichen ikonografischen Element des Engels dargestellt, der die Wunde an seinem Bein heilt. Und auch in seinem Triptychon für die Familie Mascardi hatte er sich bereit gezeigt, traditionelle Ikonographien wieder aufzugreifen: In seinem Marmorwerk, einer Madonna mit Kind, flankiert von den Heiligen Bernhard und Katharina von Alexandria, ist Katharina in der ungewöhnlichen Handlung der Unterwerfung des römischen Kaisers Maximian zu sehen, unter dem die Heilige ihr Martyrium erlitten hatte. Domenico Gar blieb seiner Verpflichtung treu und lieferte seinen Auftraggebern innerhalb von fünf Jahren ein Werk von großer Qualität, das zeigt, dass er seine transalpinen Hinterlassenschaften hinterlassen hatte und sich gut in den Kontext der toskanischen Bildhauerei des 16.

Nachdem man versucht hat, das gemalte Kreuz aus dem 15. Jh. zu verstehen, indem man sich bemüht hat, über das obskure Spiegelglas hinauszuschauen (genauer gesagt aus dem Jahr 1456, ausgeführt von einem anonymen Maler, der “wahrscheinlich aus der adriatischen Kultur stammt”, wie Piero Donati vermutet, “und auf jeden Fall aus dem toskanischen und ligurischen Raum”: Da wir nicht wissen, wer er ist, wissen wir auch nicht, wie eines seiner Werke hierher gelangt ist), bemerkt man das Vorhandensein eines anderen, gleichaltrigen Kreuzes, das im 17. Jahrhundert eine authentische Integration erfuhr: 1634 malte ein aus der Versilia stammender Maler, Filippo Martelli, vier Tafeln um das Kreuz. Das Wenige, was man heute vom ursprünglichen Kreuz bewundern kann, ist das Oval in der Mitte der kuriosen Komposition, die Martelli genau zu dem Zweck in Auftrag gegeben wurde, das Kreuz zu erhalten. Historische Reminiszenzen: Ein zwei Jahrhunderte altes Werk, das in keinem besonders guten Zustand gewesen sein muss, wurde zu neuem Leben erweckt. Ähnlich wie das marmorne Weihwasserbecken auf der anderen Seite der Kirche, ein Werk der Wiederverwendung im besten Sinne des Wortes, denn es wurde aus Marmor aus der römischen Epoche gehauen, der vielleicht einen antiken Votivaltar bildete. Viele haben erfolglos versucht, die alten Inschriften zu entziffern, die noch auf dem Marmor zu lesen sind.

Jenseits der Kirche, jenseits des Platanenplatzes, jenseits eines antiken Spitzbogens zwischen den einstigen Mauern des Dorfes beginnt der Ort Trebiano: Was einst das Tor zu Trebiano war, ist heute ein Haus, ein Wohnhaus. Trebiano wird zum ersten Mal in einer Urkunde aus dem Jahr 963 erwähnt, aber die Ursprünge der Siedlung sind vielleicht noch älter, und der Ortsname selbst dürfte sich auf die Ländereien einer römischen Familie, der Gens Trebia, beziehen, die in dieser Gegend Besitzungen hatte. Hinter dem Tor zweigen zwei Straßen ab: eine führt nach oben, die andere nach unten. Die Straße, die nach oben führt, ist die Via di Mezzo, die Hauptstraße von Trebiano. Schieferportale, Kaskaden von Bougainvillea, hölzerne Fensterläden und die Anwesenheit von Katzen wechseln sich nahtlos ab, bis sie den Besucher zu einer Treppe führen, die abrupt in die entgegengesetzte Richtung abbiegt und auf eine höhere Ebene führt. Tatsächlich scheint es, als sei das Dorf auf Terrassen gebaut worden, die sich an den Hang schmiegen, alle übereinander, und die Häuser sind an den Seiten dieser schmalen Straßen angeordnet, die sie der Länge nach durchqueren. Und hin und wieder öffnen sich in der Mitte der Straße schmale Treppen, die sich durch die Gebäude zwängen und dem Besucher kurze, steile Abkürzungen in die oberen Stockwerke bieten. Ein anderes Mal aber weiten sich die Gassen, und ganz unerwartet tauchen hinter einem Gebäude, nach einer Öffnung, kleine Plätze, Loggien und Balkone auf, die einen erfrischenden und spektakulären Blick auf die Magra-Ebene bieten: Der Blick verweilt auf dem gewundenen Lauf des Flusses, der in das Ligurische Meer mündet, auf dem scharfen Profil der Apuanischen Alpen, die sich links abzeichnen, auf den Ortschaften an der Küste, auf den Ausläufern des Vorgebirges Caprione, das das Magra-Tal vom Meer trennt. Wenn wir Simone de Beauvoir zuhören würden, wären diese Panoramen wie Preise. Preise, die Trebiano großzügig an seine Gäste vergibt, als Anerkennung dafür, dass sie so weit gekommen sind.

Simone kam hierher, um ihre Schwester, die Malerin Hélène de Beauvoir, zu besuchen, die gelegentlich in der Region mit einer Ausstellung geehrt wird, die an ihren Aufenthalt in Ligurien erinnert. Und Trebiano muss sie beeindruckt haben, denn Simone erwähnt es in ihrer Autobiographie Tout compte fait. Was für eine Belohnung, wenn ich mit meiner Schwester auf einer Terrasse mit Blick auf die Landschaft und das Meer sitze! Ich hätte die Stille, das Schweigen, das Geräusch der Eiswürfel im Glas nicht so sehr genossen, wenn nicht dieser Tag der Mühen hinter mir gelegen hätte. Ich aß zu Abend und schlief mit dem glücklichen Bewusstsein, eine Aufgabe gut erledigt zu haben. Den ganzen Vormittag ging ich mit meiner Schwester durch die steilen Straßen zwischen den weißen Mauern: dieses Dorf, das von den Touristen immer noch ignoriert wird, wird nur von Bauern bewohnt: so muss es früher in Èze und Saint-Paul-de-Vence gewesen sein. Die Wahrheit ist jedoch, dass es damals nur wenige Bauern gab, da Trebiano “ein Dorf von Arbeitern mit einer starken kommunistischen und anarchistischen politischen Identität war, die nach ihrer Arbeit in der Fabrik das Feld oder den Gemüsegarten bearbeiteten”: Das ist die weniger poetische, aber realitätsnähere Rekonstruktion, die Umberto Roffo, ein in Trebiano verliebter Dichter, Marco Ferrari für sein Buch Mare verticale (Vertikales Meer) gegeben hat, das diesem Teil Ostliguriens gewidmet ist, der von den Cinque Terre bis zur Bocca di Magra reicht.

Hélène de Beauvoir hatte hier ihre italienische Provence gefunden, hatte in Trebiano die Sonne gefunden, die sie später in ihre Bilder gießen sollte. Sie wohnte in der Via di Mezzo, in einem prunkvollen Gebäude, einem der größten des Ortes, heute ein Beherbergungsbetrieb, der die Erinnerung an seinen berühmten Mieter im Namen trägt, ein Gebäude, das einst ein Kloster war und aus dessen Fenstern man das Tal sehen kann. Wenn man auf die kleinen Plätze mit freiem Blick auf die Ebene und das Meer stößt, versteht man, welche strategische Bedeutung dieses Dorf in früheren Zeiten hatte, als es eine Garnison war, die den Verkehr im Magra-Tal und den Zugang zum Hafen von Lerici kontrollierte, einem kleinen Anlaufhafen für Schiffe in Richtung Genua. Dann erlebte auch Trebiano verschiedene Herrscher: Es gehörte zunächst den Bischöfen von Luni, kam dann unter die Kontrolle von Pisa und wurde schließlich 1254 von den Genuesen erworben. Und die Burg am oberen Ende des Dorfes, die schon aus mehreren Kilometern Entfernung zu erkennen ist, ist vielleicht das auffälligste Zeugnis dieser Zeit. Eine edle Ruine, die von der Höhe ihrer Türme, den von Schlingpflanzen überwucherten Bögen und den einst starken, heute gefährdeten Mauern die Kraft zu bewahren scheint, die Stadt zu beherrschen, eine imposante Ruine, die Plünderung, Vernachlässigung und Geschichte überlebt hat. Eine alte Frau aus dem Dorf erzählt mir von der Zeit, als es vor Jahrzehnten noch möglich war, zur Burg hinaufzusteigen, sie erzählt mir von der Zeit, als es noch Leben im Dorf gab, als die Institutionen ihr historisches Gedächtnis besser pflegten. Die Zufahrtsstraße, jenseits des Gestrüpps, das die Festung umgibt, ist versperrt, ein Tor verhindert den Zutritt. Es handelt sich um Privatbesitz. Man kommt gerade noch rechtzeitig, um die kleine Fläche der Gemüsegärten zu durchqueren, die der Burg vorgelagert ist, um anzuhalten und einen Blick auf die Umfassungsmauern zu werfen. Oder das, was von ihnen übrig ist. Die Legende besagt, dass in einer der Schluchten der Festung, innerhalb einer dieser Steinmauern, das Originalmanuskript der Göttlichen Komödie von Dante Alighieri versteckt war. Und die Legende besagt wiederum, dass keiner derjenigen, die sich auf die Suche danach gemacht haben, es jemals gefunden hat. Doch wie jede Legende enthält auch diese ein Körnchen Wahrheit: Der Dichter hielt sich während seines Exils in Florenz tatsächlich in dieser Gegend auf. Man schrieb das Jahr 1306, und er war als Prokurator des Markgrafen Franceschino Malaspina zu den Verhandlungen über den Frieden von Castelnuovo gerufen worden, der einen siebenjährigen Krieg zwischen den Malaspina und den Bischöfen von Luni beendete. In Castelnuovo Magra, auf den Ruinen der Burg der Bischöfe von Luni, erinnert eine Gedenktafel an den diplomatischen Auftrag des Dichters.

Ob sich Dante Alighieri jemals in Trebiano aufgehalten hat, wissen wir nicht. Es gab jedoch einen anderen Literaten, Jean-Paul Sartre: Wenn er mit Simone de Beauvoir hierher kam, um Hélène, seine De-facto-Schwägerin, zu besuchen, entspannte er sich auf der Bank vor der Kirche. Jemand im Dorf, der schon in den 1960er Jahren hier war, schwört, dass er sich noch an Sartres Silhouette im Schatten der Platanen erinnert, die die Fassade von St. Michael verdecken. Wenn man durch das Dorf spaziert, würde man es nicht vermuten: Es gibt keine Spur mehr von jener Art Pariser Exklave, die die Sommer in Trebiano belebte, es gibt nicht mehr das “sommerliche Treiben der Franzosen in Saint-Germain-des-Près”, wie Marco Ferrari es definiert. An den Ufern des Magra gibt es nicht mehr jene Versammlung von Schriftstellern, Dichtern, Literaten und Intellektuellen, die die Sommer vergangener Zeiten belebten und dem Namen des Golfs, an dem die Dörfer der Riviera liegen, Ehre machten. Es gibt kein Zeichen mehr, keine Erinnerung, keine auch nur annähernd vergleichbare Atmosphäre. Alles verschwunden. Alles beschränkt sich auf die Seiten der Bücher und die Erinnerung derer, die dort waren. Nur Geister bleiben im Schatten der Platanen.

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