Barga, die Stadt der zwei Sonnenuntergänge: ein kleines Berg-Florenz

Man sagt, dass Barga die einzige Stadt der Welt ist , in der man zwei Sonnenuntergänge bewundern kann. Dies geschieht nur zweimal im Jahr: zwischen dem 29. und 31. Januar und zwischen dem 10. und 12. November. An diesen Tagen herrschen die richtigen Bedingungen: Die Sonne verschwindet zunächst hinter dem Profil der Apuanischen Alpen, um dann nach einigen Minuten durch den Bogen des Monte Forato wieder aufzutauchen, der niedriger als die Bergkette ist und seinen Namen seinem besonderen Gipfel verdankt, der wie durchbohrt erscheint und ein großes Auge bildet, an dem die Sonne vorbeizieht, nachdem sie aus dem Blickfeld derjenigen verschwunden ist, die für einige Augenblicke auf dem Belvedere des Doms, im höchsten Teil der Altstadt, verweilen.

Giovanni Pascoli, der in einem Ortsteil von Barga, Castelvecchio(später ihm zu Ehren Castelvecchio Pascoli genannt), ein Haus gekauft hatte, kannte dies sehr gut: “Ich verbringe oft die Abende auf dieser Terrasse”, hatte er in einem Interview mit dem Secolo XIX im Mai 1903 gesagt, “ich schaue auf Barga, wenn ich zu Bett gehe, und sehe es dort oben, auf dem Hügel, leuchtend wie einen Altar”. In der Tat kann man von hier aus nicht nur das Schauspiel der Sonne bewundern, sondern auch einen herrlichen Blick auf die ganze Stadt genießen. Der imposante quadratische Glockenturm des Doms von San Cristoforo ist derjenige, der den Dichter L’ora di Barga inspirierte: “Al mio cantuccio, donde non sentire / se non le reste brusir del grano, / il suon dell’ore viene col vento / dal non veduto borgo montano: / suono che uguale, che blando cade, / come una voce che persuade”. Der romanische Dom hingegen ist einer der imposantesten und bedeutendsten in der gesamten Toskana. Sein Erscheinungsbild blieb jahrhundertelang nahezu unverändert: Nur das verheerende Erdbeben von 1920 verursachte ernsthafte Schäden an der Struktur, aber die darauf folgenden Restaurierungen versuchten, der Stiftskirche ihr ursprüngliches Aussehen zurückzugeben. Die Kirche ist eine Schatzkammer mittelalterlicher Kunst: außen sticht ein Biduino zugeschriebenes Relief aus dem 12. Jahrhundert hervor, das ein Wunder des Heiligen Nikolaus darstellt. Im Inneren befindet sich eine schöne Kanzel aus dem frühen 13. Jahrhundert, eine der prächtigsten und am besten erhaltenen vor Nicola und Giovanni Pisano, die einem Schüler von Guido Bigarelli da Como zugeschrieben wird: Ihr Gehäuse ist mit Reliefs verziert, die dieAnbetung der Heiligen Drei Könige, die Geburt Christi und dieVerkündigung darstellen, und auf der vierten Seite steht der Prophet Jesaja allein. In den Seitenkapellen befinden sich Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, ein prächtiges bemaltes Kreuz aus dem 14. Jahrhundert, das durch seinen außergewöhnlichen Erhaltungszustand auffällt, sowie Terrakotten von Della Robbia. In der größten Nische der Apsis schließlich, mit einem von Lorenzo di Credi entworfenen Glasfenster, werden die Gläubigen von der kolossalen Holzstatue des Heiligen Christophorus, des Schutzpatrons der Stadt, empfangen, die auf das Ende des 12.

Blick auf Barga, dominiert vom Dom

Blick auf Barga von der Aussichtsplattform des Doms. Ph. Kredit Finestre sull’Arte

Die Kathedrale von Barga. Ph. Kredit Davide Papalini

Das Innere der Kathedrale von Barga. Ph. Credit Finestre Sull’Arte

Die Kanzel der Kathedrale. Ph. Credit Finestre Sull’Arte

Die kolossale Statue des Heiligen Christophorus. Ph. Credit Finestre Sull’Arte

Und vor dieser riesigen Statue kann man sich vorstellen, wie der Maler Alberto Magri zu Beginn des 20. Jahrhunderts hierher kam und sie in seinen Notizbüchern und dann auf seinen Leinwänden betrachtete, angezogen von der Kunst der Primitiven, er, der, bevor er nach Barga kam, dem Dorf, aus dem seine Eltern stammten, an der Normale in Pisa studiert hatte und in den Jahren in Paris gewesen war, als die französische Stadt die Welthauptstadt der Kunst war.Der Künstler, der aus dem Dorf seiner Eltern stammte, hatte an der Normale in Pisa studiert und war in den Jahren in Paris gewesen, als die französische Stadt die Welthauptstadt der Kunst war, beschloss dann aber, hierher zurückzukehren, an den Ort seiner Kindheit (vielleicht weil er von der Poesie des Fanciullino von Giovanni Pascoli angezogen wurde: “Du bist das ewige Kind, das alles mit Staunen sieht, alles wie zum ersten Mal”), um zusammen mit anderen Toskanern wie Lorenzo Viani, Adolfo Balduini und Spartaco Carlini eine der interessantesten Erfahrungen des italienischen Primitivismus ins Leben zu rufen, auch wenn sie heute noch wenig bekannt ist. Hier, in Barga, hatte Alberto Magri sein Arkadien gefunden, um es mit den Worten des Historikers Umberto Sereni auszudrücken, und seine authentischen Werke, die sich durch ihre fast kindlichen Formen auszeichneten, obwohl sie mit dem Bewusstsein eines Künstlers gezeichnet wurden, der viel studiert hatte (vor allem die italienische Kunst vor dem 15. Jahrhundert) und mit vielen Größen seiner Zeit in Kontakt stand, hatten Umberto Boccioni und Leonardo Bistolfi fasziniert, um nur einige zu nennen.

Das Haus von Alberto Magri steht noch heute am Fuße des Doms: Es genügt, eine Rampe hinaufzugehen, um auf der Terrasse zu stehen, von der aus Pascoli die Sonnenuntergänge beobachtete, oder auf dem Rasen zu spazieren, der einst derArringo war, der Platz, auf dem die Versammlungen der Bevölkerung stattfanden, direkt vor dem Palazzo Pretorio aus dem 14. Jahrhundert, der heute das Stadtmuseum beherbergt. Unterhalb der Terrasse entwickelt sich ein verschlungenes Netz von Gassen, die an den steilsten Stellen zu Treppen werden, sich zwischen den hohen Gebäuden verlieren und zu fast verborgenen Tunneln werden, die man im Dunkeln erkunden muss. Und dann, egal welche Gasse man nimmt, findet man sich unweigerlich in der Via di Mezzo wieder, der eleganten zentralen Straße, die von den schönsten Palästen der Stadt überragt wird und die trotz ihrer Nähe zu Lucca seit 1341 der Autorität von Florenz unterstand, das sie zunächst gemeinsam mit den Einwohnern von Lucca und dann, ab 1347, allein ausübte: Deshalb fühlt man sich, wenn man durch die Straßen von Barga geht, fast wie in einem kleinen Berg-Florenz, angesichts der vielen eleganten Renaissance-Gebäude (wie Palazzo Pancrazi, der Sitz des Rathauses, oder Palazzo Balduini oder auch Palazzo Angeli) mit ihren nüchternen und geordneten Fassaden, ihren Portalen und ihren großen, von Steinbögen umrahmten Fenstern und den Medici-Wappen, die man gelegentlich an einigen Wänden findet.

Im Herzen des Dorfes befinden sich zwei weitere paszolanische Zeugnisse. Das erste ist die Loggia del Mercato: Sie wurde von Cosimo I. de’ Medici in Auftrag gegeben, um die ältere Loggia zu ersetzen (die das Projekt des Adligen Martino Pancrazi behinderte, der auf diesem Grundstück seinen Palast errichten wollte: Palazzo Pancrazi), und wurde dann Ende des 19. Jahrhunderts von der Schweizer Familie Capretz, die sich in jenen Jahren in Barga niederließ, in ein Café umgewandelt, das noch heute existiert. Es scheint, dass Pascoli oft zum Kaffeetrinken unter die Loggia kam. Der zweite Ort ist das Teatro dei Differenti aus dem 18. Jahrhundert: Hier hielt der Dichter 1911 die Rede La grande proletaria s’è mossa.

Pascoli ruht heute im Sarkophag Bistolfis, der in der Kapelle seines Hauses in Castelvecchio aufbewahrt wird: Die Wohnung, die der Dichter 1895 kaufte und die dank der leidenschaftlichen Arbeit seiner Schwester Maria, die sie bis zu seinem Todesjahr 1953 in hervorragendem Zustand hielt, perfekt erhalten ist, kann heute besichtigt werden. Alles ist praktisch noch so, wie es damals war. Die Kunstwerke an den Wänden, von Künstlern wie Plinio Nomellini, Adolfo Tommasi und anderen (und es gibt auch ein kleines Gemälde von Alberto Magri). Die drei Schreibtische, an denen Pascoli arbeitete und die jeweils einer anderen Tätigkeit gewidmet waren. Die beiden Zimmer, seins und das seiner Schwester, die Küche mit dem noch vorhandenen Geschirr, das Esszimmer, die umfangreiche Bibliothek. Und dann die Altana, von der aus der Dichter und Mariù an Sommerabenden den Blick auf das Media Valle del Serchio genießen konnten. Ein paar Schritte weiter steht die kleine Kirche San Niccolò, vor der der Altar steht, den Plinio Nomellini dem Dichter gewidmet hat und der später in ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs umgewandelt wurde. Hinter dem Haus liegt das kleine Dorf Castelvecchio, dessen kleine Steinhäuser sich um den kleinen Platz gruppieren, der nach einem anderen Dichter, Giorgio Caproni, benannt ist. Wenig hat sich verändert seit den Tagen, als diese Kopfsteinpflaster unter dem Kamm des Ciocco-Hügels von den “Mägden von Castelvecchio” begangen wurden, die Wasser holten, um es in die Häuser zu bringen, “auf ihren Köpfen den Krug, klar wie ein Spiegel, zitternd balancierend”.

Gasse im historischen Zentrum von Barga. Ph. Kredit Finestre sull’Arte

Palazzo Pancrazi und Loggia del Mercato. Ph. Kredit H.P. Schaefer

Die Loggia del Mercato, in der sich heute das Caffè Capretz befindet. Ph. Kredit Finestre Sull’Arte

Das Haus von Giovanni Pascoli in Castelvecchio. Ph. Kredit Finestre sull’Arte

Das Haus von Giovanni Pascoli in Castelvecchio. Ph. Kredit Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana

Der Altar von Plinio Nomellini. Ph. Credit Finestre Sull’Arte

Wiesen in Castelvecchio. Ph. Kredit Finestre Sull’Arte

Artikel geschrieben von der Redaktion von Finestre sull’Arte für die Kampagne “Toscana da scoprire” von UnicoopFirenze

Barga, die Stadt der zwei Sonnenuntergänge: ein kleines Berg-Florenz

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