Hundert Jahre Mode: eine Reise durch die Geschichte der Tracht von 1860 bis 1960 in Perugia zu sehen

Die Ausstellung Die Italiener und die Mode 1860 - 1960, die vom 9. August bis zum 8. September 2019 im Museo Civico di Palazzo della Penna in Perugia zu sehen ist, führt den Besucher anhand von mehr als 150 Fotografien, 20 Kleidern, 20 historischen Skizzen und zahlreichen Originalobjekten und -kameras auf eine Reise durch die Geschichte der italienischen Tracht, von den Anfängen der nationalen Einheit bis zum ersten Jahrzehnt der Republik. Es wird möglich sein, die Mode zu bewundern, die die italienische Gesellschaft geprägt hat: Das 19. Jahrhundert mit den bürgerlichen Frauen in Kleidern mit engen Korsetts und weiten Röcken, die von speziellen Krinolinen gestützt wurden und mit Spitze und Spitzen verziert waren; die Bürgerlichen, die in weite Schals und lange Röcke gehüllt waren, die bis zum Boden reichten; die Arbeiter in Festkleidern; das reiche Bürgertum mit Schnurrbärten, Bärten und Kleidern, die von der Mode der Herrscher inspiriert waren, zuerst König Viktor Emanuel II. und dann Umberto I. Dann kam das 20. Jahrhundert, das die Profile und die Mode verzerrte und die Knöchel der Frauen entblößte. Über die faschistische Periode gelangen wir in die Nachkriegszeit, in der die Männer dem Jackett und der Krawatte treu blieben, während die Frauen ihre Kleidung entstellten, indem sie kürzer und praktischer wurden und den Anzug als Modell und Zeichen der vollständigen Anerkennung der gleichen Würde gegenüber dem anderen Geschlecht wählten.

Der Teil der Ausstellung, der der historischen Fotografie gewidmet ist, zeigt mehr als 150 Werke aus demArchiv von Manodori Sagredo, darunter einige wertvolle Originale aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwischen der Fotografie und der Kleidung besteht ein Zusammenhang: Beide sind Instrumente der Sprache des Scheins. Ersteres als Abbild einer mehr oder weniger fernen Vergangenheit, letzteres als Absicht, sich den anderen so zu zeigen, wie man seine Persönlichkeit zeigen möchte, die auch aus der Ästhetik des Geschmacks besteht. Auch in der Fotografie ist der Fotografierte darauf bedacht, dass das beste Bild von ihm erhalten bleibt, denn das Foto wird überleben und die Vorstellung von seiner Person, von dem, was er war, wird auf der Grundlage des fotografischen Porträts selbst moduliert werden. Das offizielle Geburtsdatum der Fotografie, 1839, fällt mit der neuen Kleidermode zusammen, sowohl für Männer als auch für Frauen, und folgt auf den Niedergang der napoleonischen Ära, der das Zeitalter der Romantik einleitet, das durch eine züchtigere und besser getarnte Kleidung als je zuvor gekennzeichnet ist und mit der Bildsprache des “wohlüberlegten” 19.

Dieses Zusammentreffen wird auch in den Veränderungen und Umbrüchen des frühen 20. Jahrhunderts, des Ersten Weltkriegs, der faschistischen Jahre und der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu den bekannten Achtundsechzigern fortbestehen. Während dieses langen Zeitraums hält die Fotografie den Modestil der einfachen Italiener fest, denen die Haute Couture als Referenzmodelle dient, von denen einfachere und bescheidenere Formen übernommen werden. Die Mode der Italienerinnen und Italiener findet so in den Fotografien den Spiegel einer persönlichen Identität und spiegelt nicht nur die von großen Schneidern oder Persönlichkeiten der High Society diktierte Mode wider, sondern interpretiert das, was man als die soziale Kleidung bezeichnen kann, mit der sich jeder Mensch in der Welt präsentiert. Die Kleidung entspricht in der Tat ihrer Zeit, aber auch dem “Charakter”, in dem jede Person ihre Persönlichkeit findet, konstruiert oder identifiziert, die dadurch deutlicher hervortritt. Gleichzeitig dokumentieren die Fotografien die Geschichte und stellen sie neu dar, und in ihr findet die Kleidung ihre letzte Bedeutung, nämlich die einer sozialen und kulturellen Zugehörigkeit.

Die Ausstellung will nicht nur die Wandlungen der Kleidung und die kulturellen Verbindungen, die sie ausdrückt, nachzeichnen, sondern auch ein visuelles Archiv der großen Geschichte der Erscheinung sein. In der Tat werden in jeder Pose nicht nur das Gesicht, die Geste, die Haltung der fotografierten Männer und Frauen beleuchtet, sondern auch ihre Kleidung, ihr Hut sowie ihre Jacke oder ihr Rock, mal weit, mal weich, mal lang, mal kurz. Die Arbeit so vieler Fotografen, oft Amateure oder sogar improvisiert, zusammen mit einigen der renommiertesten Signaturen wie Ghitta Carell oder Luxardo, bildet schließlich das große Fotoalbum der Kleidung der Italiener von 1860 bis 1960, das heißt von der Geburt des vereinigten und freien Italiens bis zu dem Jahrzehnt, in dem andere parallele Bekleidungsarten wie die legere oder so genannte sportliche Kleidung aufkamen.

Ein Teil der Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit der Maison Gattinoni Couture organisiert und von ihrem Präsidenten Stefano Dominella kuratiert. Mit derHaute Couture hat Gattinoni die Italiener inspiriert und einen Ausgangspunkt für das Made in Italy geschaffen. Dies ist die perfekte Erzählung einer Reise durch Gattinonis Stil, mit besonderem Augenmerk auf die 1950er und 1960er Jahre, als “Wiedergeburt und Revolution” ein perfektes Gleichgewicht schufen. In dem durch den Krieg verursachten Klima des Ausnahmezustands bildete die italienische Kreativität in Verbindung mit einer alten Handwerkstradition einen explosiven Cocktail, der in der Zeit nach dem Konflikt Früchte tragen sollte. Vor dem Hintergrund des Marshall-Plans wurdeItalien dann zu einer US-Kolonie. Es war die Zeit, in der Rom mit seiner verzauberten Atmosphäre von Ruinen, Sonnenuntergängen und Basiliken in der kollektiven Vorstellung als das Land der Träume erschien.

Aus diesen Träumen heraus gründete Fernanda Gattinoni 1946 das gleichnamige Label und wurde bald zum unbestrittenen Star der internationalen Mode. Ab der zweiten Hälfte der 1940er Jahre wurde ihr Atelier zu einem festen Anlaufpunkt für den internationalen Jetset in der italienischen Hauptstadt. Zu ihren Kunden gehörten neben First Ladies, Botschaftern und der Aristokratie - von Evita Peron über Prinzessin Elvina Pallavicini bis hin zu Claire Boothe Luce - auch zahlreiche italienische und internationale Filmstars, darunter Anouk Aimèund, Ingrid Bergman, Lucia Bosè, Bette Davis, Marlene Dietrich, Rossella Falk, Audrey Hepburn, Gina Lollobrigida, Anna Magnani, Kim Novak, Charlotte Rampling, Lana Turner und Monica Vitti.

Das Haus Gattinoni zeichnete sich durch schöne Linien, raffinierte Eleganz in Verbindung mit Zweckmäßigkeit, die Garantie einer langen handwerklichen Tradition, die Qualität und Solidität der Materialien, die Liebe zur Drapierung und einen ausgeprägten Hang zur Nüchternheit aus. Die Modeschöpferin liebte es, ihre Kleider mit endlosen Drapierungen zu konstruieren, mit von kundiger Hand bestickten Bustiers und weiten, raschelnden Röcken. Zwanzig ikonische Kreationen werden ebenfalls zu sehen sein, zusammen mit von Brunetta, Guido Cozzolino und Antonio Pascali signierten Skizzen, die aus demhistorischen Archiv von Fernanda und Raniero Gattinoni stammen.

Für weitere Informationen rufen Sie bitte die Nummer +39 075.9477727 an oder schicken Sie eine E-Mail an segreteria@munus.com.

Quelle: Presseinformation

Hundert Jahre Mode: eine Reise durch die Geschichte der Tracht von 1860 bis 1960 in Perugia zu sehen

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.